Как измерить напряжение блока питания компьютера. Как проверить блок питания

Многие владельцы ПК сталкиваются с различными ошибками и сбоями в работе компьютера, но не могут определить причину неполадки. В этой статье мы рассмотрим основные способы диагностики компьютера, позволяющие самостоятельно выявить и устранить различные проблемы.

Учтите, что качественная диагностика компьютера может занять целый день, выделите его с утра специально для этого, а не начинайте все ближе к вечеру.

Предупреждаю, что писать буду подробно как для новичков, которые ни разу не разбирали компьютер, чтобы предупредить о всех возможных нюансах, которые могут привести к проблемам.

1. Разборка и чистка компьютера

При разборке и чистке компьютера не спешите, делайте все аккуратно, чтобы ничего не повредить. Складывайте комплектующие в заранее подготовленное безопасное место.

До чистки начинать диагностику не целесообразно, так как вы не сможете выявить причину неисправности, если она вызвана засорением контактов или системы охлаждения. Кроме того, может не удастся завершить диагностику из-за повторных сбоев.

Отключите системный блок из розетки не менее чем за 15 минут до чистки, чтобы успели разрядиться конденсаторы.

Произведите разборку в следующей последовательности:

1. Отключите от системного блока все провода.
2. Снимите обе боковых крышки.
3. Отсоедините разъемы питания от видеокарты и выньте ее.
4. Выньте все планки памяти.
5. Отсоедините и выньте шлейфы всех дисков.
6. Открутите и выньте все диски.
7. Отсоедините все кабели блока питания.
8. Открутите и выньте блок питания.

Материнскую плату, процессорный кулер, корпусные вентиляторы снимать ненужно, можно также оставить DVD-привод, если он нормально работает.

Аккуратно продуйте системный блок и все комплектующие по отдельности мощным потоком воздуха из пылесоса без пылевого мешка.

Аккуратно снимите крышку с блока питания и продуйте его, не касаясь руками и металлическими частями к электродеталям и плате, так как в конденсаторах может быть напряжение!

Если ваш пылесос не работает на выдув, а только на вдув, то будет немного сложнее. Хорошо очистите его, чтобы он как можно сильнее тянул. При чистке рекомендуется использовать насадку с мягким ворсом.

Также, чтобы вычистить прибившуюся пыль, можно использовать мягкую кисть.

Тщательно очистите радиатор процессорного кулера, предварительно рассмотрев где и на сколько сильно он забился пылью, так как это одна из частых причин перегрева процессора и сбоев ПК.

Убедитесь также, что крепление кулера не сломалось, прижим не раскрылся и радиатор надежно прижат к процессору.

Будьте аккуратны при чистке вентиляторов, не давайте им сильно раскручиваться и не подносите близко насадку пылесоса если она без щетки, чтобы не отбить лопасть.

По окончании чистки не спешите собирать все обратно, а переходите к следующим этапам.

2. Проверка батарейки материнской платы

Первым делом после чистки, чтобы потом не забыть, я проверяю заряд батарейки на материнской плате, а заодно сбрасываю BIOS. Для того, чтобы ее вытащить, нужно надавить плоской отверткой на защелку в указанном на фото направлении и она сама выскочит.

После этого нужно замерить ее напряжение мультиметром, оптимально если оно будет в пределах 2.5-3 В. Изначальное напряжение батарейки 3 В.

Если напряжение батарейки ниже 2.5 В, то желательно ее уже поменять. Напряжение 2 В является критически низким и ПК уже начинает сбоить, что проявляется в сбросе настроек BIOS и остановках в начале загрузки ПК с предложением нажать F1 или еще какую-то клавишу для продолжения загрузки.

Если у вас нет мультиметра, то можете взять батарейку с собой в магазин и попросить, чтобы там проверили или просто заранее купите батарейку для замены, она стандартная и совсем недорогая.

Явным признаком севшей батарейки является постоянно слетающая дата и время на компьютере.

Батарейку нужно менять своевременно, но если у вас сейчас нет под рукой замены, то просто не отключайте системный блок от питания пока не поменяете батарейку. В таком случае настройки слетать не должны, но проблемы все равно могут возникнуть, так что не затягивайте.

Проверка батарейки хорошее время для полного сброса BIOS. При этом сбрасываются не только настройки BIOS, что можно сделать через меню Setup, но и так называемая энергозависимая память CMOS, в которой хранятся параметры всех устройств (процессора, памяти, видеокарты и т.д.).

Ошибки в CMOS часто являются причинами следующих проблем:

• компьютер не включается
• включается через раз
• включается и ничего не происходит
• включается и сам выключается

Напоминаю, что перед сбросом BIOS системный блок должен быть отключен из розетки, иначе CMOS будет подпитываться от БП и ничего не получится.

Для сброса BIOS на 10 секунд замкните отверткой или другим металлическим предметом контакты в разъеме батарейки, этого обычно достаточно для разрядки конденсаторов и полной очистки CMOS.

Признаком того, что сброс произошел будет сбившаяся дата и время, которые нужно будет установить в биосе при ближайшей загрузке компьютера.

4. Визуальный осмотр комплектующих

Внимательно осмотрите все конденсаторы на материнской плате на предмет вздутия и потеков, особенно в области процессорного сокета.

Иногда конденсаторы вздуваются не вверх, а вниз, что приводит к их наклону как будто их просто немного погнули или неровно припаяли.

Если какие-то конденсаторы вздулись, то нужно как можно скорее отдать материнку в ремонт и попросить перепаять все конденсаторы, включая те что находятся рядом со вздувшимися.

Также осмотрите конденсаторы и другие элементы блока питания, не должно быть вздутий, потеков, следов подгорания.

Осмотрите контакты дисков на предмет окисления.

Их можно почистить стирательной резинкой и после этого обязательно заменить шлейф или переходник питания, которым был подключен этот диск, так как он уже испорчен и из-за него скорее всего произошло окисление.

Вообще проверьте все шлейфы и разъемы, чтобы они были чистые, с блестящими контактами, плотно подключались к дискам и материнской плате. Все несоответствующие этим требованиям шлейфы нужно заменить.

Проверьте правильность подключения проводов от передней панели корпуса к материнской плате.

Важно чтобы была соблюдена полярность (плюс к плюсу, минус к минусу), так как на передней панели бывает общая масса и несоблюдение полярности будет приводить к замыканию, из-за чего компьютер может вести себя неадекватно (включаться через раз, сам выключаться или перезагружаться).

Где плюс и минус в контактах передней панели указано на самой плате, в бумажном руководстве к ней и в электронной версии руководства на сайте производителя. На контактах проводов от передней панели также бывает указано где плюс и минус. Обычно белый провод это минус, а плюсовой разъем может обозначаться треугольником на пластиковом коннекторе.

Многие даже опытные сборщики допускают здесь ошибку, так что проверяйте.

5. Проверка блока питания

Если компьютер до чистки вообще не включался, то не спешите его собирать, первом делом нужно проверить блок питания. Впрочем, в любом случае проверить БП не повредит, может именно из-за него компьютер сбоит.

Проверяйте блок питания в полностью собранном виде, чтобы избежать удара током, замыкания или случайной поломки вентилятора.

Для проверки блока питания замкните единственный зеленый провод в разъеме материнской платы с любым черным. Это даст сигнал блоку питания, что он подключен к материнской плате, иначе он не включится.

Затем включите блок питания в сетевой фильтр и нажмите кнопку на нем. Не забывайте, что на самом блоке питания также может быть кнопка включения/выключения.

Признаком включения блока питания должен стать крутящийся вентилятор. Если вентилятор не крутится, то возможно он вышел из строя и его нужно заменить.

В некоторых бесшумных блоках питания вентилятор может начинать крутится не сразу, а только под нагрузкой, это нормально и можно проверить в процессе эксплуатации ПК.

Замерьте мультиметром напряжения между контактами в разъемах для периферийных устройств.

Они должны находится примерно в следующем диапазоне.

• 12 В (желтый-черный) – 11.7-12.5 В
• 5 В (красный-черный) – 4.7-5.3 В
• 3.3 В (оранжевый-черный) – 3.1-3.5 В

Если какое-либо напряжение отсутствует или сильно выходит за указанные границы, значит блок питания неисправен. Лучше всего заменить его на новый , но если сам компьютер недорогой, то допускается ремонт, БП поддаются этому легко и недорого.

Запуск блока питания и нормальные напряжения хороший знак, но сам по себе еще не говорит о том, что блок питания хороший, так как сбои могут происходить из-за просадок или пульсации напряжения под нагрузкой. Но это уже определяется на последующих этапах тестирования.

6. Проверка контактов питания

Обязательно проверьте все электрические контакты от розетки до системного блока. Розетка должна быть современная (под европейскую вилку), надежная и не разболтанная, с чистыми упругими контактами. Такие же требования предъявляются к сетевому фильтру и кабелю от блока питания компьютера.

Контакт должен быть надежен, вилки и разъемы не должны болтаться, искрить или быть окисленными. Обратите на это пристальное внимание, так как плохой контакт часто является причиной выхода из строя системного блока, монитора и других периферийных устройств.

Если у вас есть подозрение в качестве розетки, сетевого фильтра, кабеля питания системного блока или монитора, то как можно быстрее поменяйте их, чтобы избежать выхода из строя компьютера. Не затягивайте и не экономьте на этом, так как ремонт ПК или монитора обойдется значительно дороже.

Также плохой контакт часто является причиной сбоев в работе ПК, которые сопровождаются внезапным отключением или перезагрузкой с последующими сбоями на жестком диске и как следствие нарушением работы операционной системы.

Еще сбои могут происходить из-за просадок или пульсаций напряжения в сети 220 В, особенно в частном секторе и отдаленных районах города. В таком случае сбои могут проявляться даже когда компьютер простаивает. Попробуйте замерить напряжение в розетке сразу после самопроизвольного отключения или перезагрузки компьютера и понаблюдайте за показаниями какое-то время. Так можно выявить длительные просадки, спасет от которых линейно-интерактивный ИБП со стабилизатором.

7. Сборка и включение компьютера

После чистки и осмотра ПК аккуратно соберите его и внимательно проверьте, что подключили все что нужно. Если компьютер до чистки отказывался включатся или включался через раз, то желательно подключать комплектующие по очереди. Если таких проблем не было, то пропустите следующий раздел.

7.1. Поэтапная сборка ПК

Сперва к материнской плате с процессором подключите разъем питания материнской платы и питания процессора. Не вставляете оперативку, видеокарту и не подключайте диски.

Включите питание ПК и если с материнской платой все нормально, должен закрутиться вентилятор процессорного кулера. Также, если к материнке подключена пищалка, обычно звучит звуковой код, указывающий на отсутствие оперативной памяти.

Установка памяти

Выключите компьютер коротким или (если не получится) длинным нажатием кнопки включения на системном блоке и вставьте одну планку оперативной памяти в ближайший к процессору цветной слот. Если все слоты одного цвета, то просто в ближайший к процессору.

Следите, чтобы планка памяти вставлялась ровно, до упора и защелкивались фиксаторы, иначе она может повредиться при включении ПК.

Если с одной планкой памяти компьютер завелся и есть пищалка, то обычно звучит код, сигнализирующий о том, что отсутствует видеокарта (если нет интегрированной графики). Если звуковой код сигнализирует о проблемах с оперативкой, то попробуйте вставить другую планку на тоже место. Если проблема продолжается или другой планки нет, то переставьте планку в другой ближайший слот. Если никаких звуков нет, то возможно все нормально, продолжайте дальше.

Выключите компьютер и вставьте вторую планку памяти в слот того же цвета. Если на материнке 4 слота одного цвета, то руководствуйтесь инструкцией к материнской плате, так чтобы память стояла в рекомендуемых для двухканального режима слотах. После чего вновь включите и проверьте включается ли ПК и какие звуковые сигналы издает.

Если у вас 3 или 4 планки памяти, то просто вставляйте их по очереди, каждый раз выключая и включая ПК. Если с какой-то планкой компьютер не стартует или выдает звуковой код ошибки памяти, значит эта планка неисправна. Также можно проверить и слоты материнской платы, переставляя рабочую планку в разные слоты.

На некоторых материнках есть красный индикатор, который светится в случае неполадок с памятью, а иногда и сегментный индикатор с кодом ошибок, расшифровка которых есть в руководстве к материнской плате.

Если компьютер запускается, то дальнейшее тестирование памяти происходит уже на другом этапе.

Установка видеокарты

Пришло время проверить видеокарту, вставив ее в верхний слот PCI-E x16 (или AGP для старых ПК). Не забудьте подключить дополнительное питание к видеокарте с соответствующими разъемами.

С видеокартой компьютер должен нормально стартовать, без звуковых сигналов, либо с одиночным звуковым сигналом, свидетельствующим о нормальном прохождении самотестирования.

Если ПК не включается или издает звуковой код ошибки видеокарты, значит она с большой вероятностью неисправна. Но не спешите с выводами, иногда нужно просто подключить монитор и клавиатуру.

Подключение монитора

Выключите ПК и подключите монитор к видеокарте (или материнке если нет видеокарты). Убедитесь, что разъем к видеокарте и монитору подключен плотно, иногда тугие разъемы входят не до конца, что является причиной отсутствия изображения на экране.

Включите монитор и убедитесь, что на нем выбран правильный источник сигнала (разъем к которому подключен ПК, если их несколько).

Включите компьютер и на экране должна появится графическая заставка и текстовые сообщения материнской платы. Обычно это предложение зайти в BIOS по клавише F1, сообщение об отсутствии клавиатуры или загрузочных устройств, это нормально.

Если компьютер молча включается, но на экране ничего нет, скорее всего что-то не так с видеокартой или монитором. Видеокарту можно проверить только переставив на рабочий компьютер. Монитор можно подключить к другому рабочему ПК или устройству (ноутбуку, плееру, тюнеру и т.п.). Не забывайте выбирать нужный источник сигнала в настройках монитора.

Подключение клавиатуры и мыши

Если с видеокартой и монитором все нормально, то идем дальше. По очереди подключайте сначала клавиатуру, затем мышку, каждый раз выключая и включая ПК. Если компьютер зависает после подключения клавиатуры или мышки, значит они требуют замены – такое бывает!

Подключение дисков

Если с клавиатурой и мышкой компьютер стартует, то начинаем по очереди подключать жесткие диски. Сначала подключайте второй диск без операционной системы (если есть).

Не забывайте, что кроме подключения интерфейсным шлейфом к материнской плате, к диску также нужно подключить разъем от блока питания.

После чего включите компьютер и если дело доходит до сообщений BIOS, значит все нормально. Если ПК не включается, зависает или сам выключается, значит контроллер этого диска вышел из строя и его нужно менять или нести в ремонт для спасения данных.

Выключите компьютер и подключите DVD-привод (если есть) интерфейсным шлейфом и по питанию. Если после этого возникают проблемы, значит привод сбоит по питанию и его нужно менять, ремонтировать обычно не имеет смысла.

В конце подключаем основной системный диск и готовимся ко входу в BIOS для первоначальной настройки перед запуском операционной системы. Включаем компьютер и если все нормально, переходим к следующему этапу.

При первом включении компьютера зайдите в BIOS. Обычно для этого используется клавиша Delete, реже другие (F1, F2, F10 или Esc), что указывается в подсказках в начале загрузки.

На первой вкладке установите дату и время, а на вкладке «Boot» выберите первым загрузочным устройством ваш жесткий диск с операционной системой.

На старых материнках с классическим BIOS это может выглядеть так.

На более современных с графической оболочкой UEFI немного по-другому, но смысл такой же.

Для выхода из биоса с сохранением настроек нажмите F10. Не отвлекайтесь и проследите как произойдет полная загрузка операционной системы, чтобы заметить возможные проблемы.

По завершении загрузки ПК проверьте работают ли вентиляторы процессорного кулера, блока питания и видеокарты, иначе производить дальнейшее тестирование не имеет смысла.

Некоторые современные видеокарты могут не включать вентиляторы до достижения определенной температуры видеочипа.

Если не работает какой-либо из корпусных вентиляторов, то это не страшно, просто запланируйте его замену в ближайшем будущем, не отвлекайтесь на это сейчас.

8. Анализ ошибок

Здесь по сути начинается диагностика, а все выше описанное было лишь подготовкой, после которой многие проблемы могли уйти и без нее начинать тестирование не имело смысла.

8.1. Включение дампов памяти

Если в процессе работы компьютера появлялись синие экраны смерти (BSOD), то это может существенно облегчить выявление неисправности. Обязательным условием для этого является наличие дампов памяти (или хотя бы выписанных самостоятельно кодов ошибок).

Для проверки или включения функции записи дампов нажмите на клавиатуре сочетание клавиш «Win+R», введите в появившуюся строку «sysdm.cpl» и нажмите ОК или Enter.

В появившемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно» и в разделе «Загрузка и восстановление» нажмите кнопку «Параметры».

В поле «Запись отладочной информации» должно стоять «Малый дамп памяти».

Если это так, то у вас уже должны быть дампы предыдущих ошибок в папке «C:\Windows\Minidump».

Если эта опция не была включена, то дампы не сохранялись, включите ее хотя бы сейчас для возможности анализа ошибок, если они будут повторяться.

Дампы памяти могут не успевать создаваться во время серьезных сбоев с перезагрузкой или выключением ПК. Также некоторые утилиты очистки системы и антивирусы могут их удалять, необходимо отключить функцию очистки системы на время диагностики.

Если дампы в указанной папке есть, то переходим к их анализу.

8.2. Анализ дампов памяти

Для анализа дампов памяти с целью выявления того что приводит к сбоям есть замечательная утилита «BlueScreenView», которую вы вместе с другими утилитами для диагностики можете скачать в разделе « ».

Данная утилита показывает файлы в которых произошел сбой. Эти файлы принадлежат операционной системе, драйверам устройств или какой-либо программе. Соответственно, по принадлежности файла можно определить какое устройство или ПО стало виной сбоя.

Если вы не можете загрузить компьютер в обычном режиме, то попробуйте загрузится в безопасном, зажав клавишу «F8» сразу после исчезновения графической заставки материнской платы или текстовых сообщений BIOS.

Пробегитесь по дампам и посмотрите какие файлы чаще всего фигурируют как виновники сбоя, они выделены красным фоном. Кликните правой кнопкой мыши на одном из таких файлов и просмотрите его свойства (Properties).

В нашем случае несложно определить, что файл относится к драйверу видеокарты «nVidia» и большая часть ошибок была вызвана им.

Кроме того, в некоторых дампах фигурировал файл «dxgkrnl.sys», даже из названия которого понятно, что он относится к DirectX, непосредственно связанного с 3D графикой. А значит, наиболее вероятно, что в сбое виновата видеокарта, которую стоит подвергнуть тщательному тестированию, что мы также рассмотрим.

Таким же образом можно определить, что виной сбоя является звуковая карта, сетевая карта, жесткий диск или какая-то программа глубоко залезающая в систему типа антивируса. Например, если сбоит диск, то будет крашится драйвер контроллера.

Если вы не можете определить к какому драйверу или программе относится тот или иной файл, то поищите эту информацию в интернете по названию файла.

Если сбои происходят в драйвере звуковой карты, то скорее всего она вышла из строя. Если она интегрированная, то можно отключить ее через BIOS и установить другую дискретную. Тоже самое можно сказать и о сетевой карте. Однако, сетевые сбои могут быть вызваны , что часто решает обновление драйвера сетевой карты и подключение к интернету через роутер.

В любом случае не делайте поспешных выводов до полного окончания диагностики, может у вас просто сбоит винда или залез вирус, что решается переустановкой системы.

Также в утилите «BlueScreenView» можно посмотреть коды ошибок и надписи, которые были на синем экране. Для этого зайдите в меню «Options» и выберите вид «Blue Screen in XP Style» или нажмите клавишу «F8».

После этого, переключаясь между ошибками, вы будете видеть как они выглядели на синем экране.

По коду ошибки также можно найти возможную причину проблемы в интернете, но по принадлежности файлов это сделать проще и надежнее. Для возврата в предыдущий вид можно использовать клавишу «F6».

Если в ошибках все время фигурируют разные файлы и различные коды ошибок, то это признак возможных проблем с оперативной памятью, в которой крашится все подряд. Ее мы и подвергнем диагностике в первую очередь.

9. Тестирование оперативной памяти

Даже если вы думаете, что проблема не в оперативке, все равно проверьте ее в первую очередь. Иногда место имеет несколько неполадок, а если оперативка сбоит, то диагностировать все остальное довольно сложно из-за частых сбоев ПК.

Проведение теста памяти с загрузочного диска является обязательным условием, так как получить точные результаты в операционной системе Windows на сбойном ПК сложно.

Кроме того, «Hiren’s BootCD» содержит несколько альтернативных тестов памяти, на случай если «Memtest 86+» не запустится и еще множество полезных утилит для теста жестких дисков, видеопамяти и др.

Скачать образ «Hiren’s BootCD» вы можете там же где и все остальное – в разделе « ». Если вы не знаете как правильно записать такой образ на CD или DVD диск, обратитесь к статье где мы рассматривали , тут все делается точно также.

Настройте BIOS на загрузку с DVD-привода или используйте «Boot Menu» как описано в , загрузитесь с диска «Hiren’s BootCD» и запустите «Memtest 86+».

Тестирование может длиться от 30 до 60 минут, в зависимости от скорости и объема оперативной памяти. Должен завершиться один полный проход и тест пойдет по второму кругу. Если с памятью все нормально, то после первого прохода (Pass 1) ошибок быть не должно (Errors 0).

После этого тестирование можно прервать с помощью клавиши «Esc» и компьютер перезагрузится.

Если были ошибки, то придется тестировать каждую планку по отдельности, вынимая все остальные, чтобы определить какая из них битая.

Если битая планка еще на гарантии, то сделайте фото с экрана с помощью фотоаппарата или смартфона и предъявите в гарантийный отдел магазина или сервисный центр (хотя в большинстве случаев это не обязательно).

В любом случае использовать ПК с битой памятью и проводить дальнейшую диагностику до ее замены не целесообразно, так как будут сыпаться различные непонятные ошибки.

10. Подготовка к тестам комплектующих

Все остальное, кроме оперативной памяти, тестируется из-под Windows. Поэтому, чтобы исключить влияние операционной системы на результаты тестов, желательно сделать , при необходимости , временно и самые .

Если для вас это сложно или нет времени, то можно попробовать провести тестирование на старой системе. Но, если сбои происходят из-за неполадок в операционной системе, какого-то драйвера, программы, вируса, антивируса (т.е. в программной части), то тестирование железа не поможет это определить и вы можете пойти по ложному пути. А на чистой системе у вас будет возможность увидеть как ведет себя компьютер и полностью исключить влияние программной составляющей.

Лично я всегда делаю все как положено от начала и до конца как описано в этой статье. Да, это занимает целый день, но пренебрегая моими советами вы можете биться неделями, так и не определив причину проблемы.

Быстрее и проще всего протестировать процессор, если конечно нет явных признаков, что проблема скажем в видеокарте, о чем мы поговорим ниже.

Если ваш компьютер через некоторое время после включения начинает тормозить, зависает при просмотре видео, в играх, внезапно перезагружается или выключается под нагрузкой, то есть вероятность перегрева процессора. На самом деле это одна из наиболее частых причин подобных проблем.

На этапе чистки и визуального осмотра вы должны были убедиться, что процессорный кулер не забит пылью, его вентилятор вращается, а радиатор надежно прижат к процессору. Также надеюсь, что вы не снимали его при чистке, так как это требует замены термопасты, о чем я еще скажу.

«CPU-Z» мы будем использовать для стресс-теста с прогревом процессора, а «HWiNFO» для мониторинга его температуры. Хотя, лучше для мониторинга температуры использовать фирменную утилиту материнской платы, она точнее. Например, у ASUS это «PC Probe».

Для начала неплохо было бы узнать максимально допустимый тепловой пакет вашего процессора (T CASE). Например, для моего Core i7-6700K это 64 °C.

Узнать это можно перейдя на сайт производителя из поиска в интернете. Это критическая температура в теплораспределителе (под крышкой процессора), максимально допустимая производителем. Не путайте ее с температурой ядер, которая обычно выше и также отображается в некоторых утилитах. Поэтому мы будем ориентироваться не на температуру ядер по датчикам процессора, а на общую температуру процессора по показаниям материнской платы.

На практике, для большинства более старых процессоров, критической температурой выше которой начинаются сбои, является 60 °C. Самые современные процессоры могут работать и при 70 °C, что для них уже тоже критично. Реальную стабильную температуру своего процессора можно узнать из тестов в интернете.

Итак, запускаем обе утилиты – «CPU-Z» и «HWiNFO», находим датчик температуры процессора (CPU) в показателях материнской платы, запускаем тест в «CPU-Z» кнопкой «Stress CPU» и наблюдаем за температурой.

Если через 10-15 минут теста температура на 2-3 градуса ниже критичной для вашего процессора, то волноваться не о чем. Но, если имели место сбои при высокой нагрузке, то лучше погонять этот тест 30-60 минут. Если в процессе тестирования произойдет зависание или перезагрузка ПК, то следует подумать об улучшении охлаждения.

Учтите, что многое зависит еще и от температуры в помещении, возможно что в более прохладных условиях проблема не проявится, а в более жарких сразу даст о себе знать. Так что всегда нужно охлаждение с запасом.

В случае перегрева процессора проверьте, соответствует ли ваш кулер . Если нет, то нужно его менять, никакие ухищрения тут не помогут. Если же кулер достаточно мощный, но немного не справляется, тогда следует поменять термопасту на более эффективную, заодно и сам кулер возможно установится более удачно.

Из недорогих, но очень хороших термопаст, могу порекомендовать Artic MX-4.

Наносить ее нужно тонким слоем, предварительно удалив старую пасту сухой и затем смоченной в спирте ватой.

Замена термопасты даст вам выигрыш в 3-5 °C, если этого окажется недостаточно, то просто доустановите корпусные вентиляторы, хотя бы самые недорогие.

14. Тестирование дисков

Это самый длительный этап после теста оперативки, поэтому я предпочитаю оставлять его напоследок. Для начала можно провести тест скорости всех дисков с помощью утилиты «HDTune», на которую я даю « ». Это иногда помогает выявить зависания при обращении к диску, что говорит о проблемах с ним.

Посмотрите параметры SMART, где отображается «здоровье диска», там не должно быть красных строк и общий статус диска должен быть «ОК».

Перечень основных параметров SMART и за что они отвечают вы можете скачать в разделе « ».

Полный тест поверхности можно произвести с помощью этих же утилит из-под Windows. Процесс может занять 2-4 часа в зависимости от объема и скорости диска (где-то 1 час на каждые 500 Мб). По завершении теста не должно быть ни одного битого блока, которые выделяются красным цветом.

Наличие такого блока является однозначным приговором для диска и 100% гарантийным случаем. Быстрее спасайте ваши данные и меняйте диск, только не говорите в сервисе, что вы уронили ноутбук

Проверять можно поверхность как обычных жестких дисков (HDD), так и твердотельных накопителей (SSD). У последних правда нет никакой поверхности, но если HDD или SSD диск будет каждый раз зависать во время проверки, значит скорее всего сбоит электроника – нужно менять или чинить (последнее маловероятно).

Если у вас не получается произвести диагностику диска из-под Windows, компьютер сбоит или зависает, то попробуйте сделать это с помощью утилиты «MHDD» с загрузочного диска «Hiren’s BootCD».

Проблемы с контроллером (электроникой) и поверхностью диска приводят к окошкам с ошибками в операционной системе, кратковременным и полным зависаниям компьютера. Обычно это сообщения о невозможности прочитать тот или иной файл и ошибки обращения к памяти.

Такие ошибки можно принять за проблемы с оперативкой, в то время как вполне может быть виноват диск. Прежде чем паниковать попробуйте обновить драйвер контроллера диска или наоборот вернуть родной драйвер Windows как описано в .

15. Тестирование оптического привода

Для проверки оптического привода обычно достаточно просто записать диск с верификацией. Например, с помощью программы «Astroburn», она есть в разделе « ».

После записи диска с сообщением об успешной верификации, попробуйте полностью скопировать его содержимое на другом компьютере. Если диск читается и привод читает другие диски (за исключением плохо читающихся), значит все нормально.

Из проблем с приводом, с которыми я сталкивался, это сбои электроники, которые полностью вешали или не давали включаться компьютеру, поломки выдвижного механизма, загрязнение линзы лазерной головки и поломка головки в результате неправильной чистки. В большинстве случаев все решается заменой привода, благо они недорогие и даже если несколько лет не использовались, умирают от пыли.

16. Проверка корпуса

Корпус тоже иногда ломается, то кнопка заедает, то проводок от передней панели отвалится, то в USB-разъеме замкнет. Это все может привести к непредсказуемому поведению ПК и решается тщательным осмотром, очисткой, тестером, паяльником и другими подручными средствами.

Главное чтобы ничего не коротило, о чем может свидетельствовать неработающая лампочка или разъем. Если сомневаетесь, отсоедините все провода от передней панели корпуса и попробуйте так какое-то время поработать за компьютером.

17. Проверка материнской платы

Зачастую проверка материнки сводится к проверке всех комплектующих. Если все комплектующие по отдельности работают нормально и проходят тесты, операционная система переустановлена, но компьютер все равно сбоит, возможно дело в материнке. И тут уж я вам не помогу, провести ее диагностику и выявить проблему с чипсетом или процессорным сокетом под силу только опытному электронщику.

Исключение составляет вылет звуковой или сетевой карты, что решается отключением их в биосе и установкой отдельных плат расширения. В материнке можно перепаять конденсаторы, но скажем замену северного моста, как правило производить не целесообразно, так как это дорого и нет никаких гарантий, лучше сразу купить новую материнку.

18. Если ничего не помогает

Конечно, всегда лучше самостоятельно обнаружить проблему и определить лучший способ решения, так как некоторые недобросовестные ремонтники норовят навешать вам лапши на уши и содрать три шкуры.

Но может быть так, что вы выполните все рекомендации, но не сможете определить проблему, у меня такое бывало. В таком случае дело чаще в материнской плате или в блоке питания, может там микротрещина в текстолите и она время от времени дает о себе знать.

В таком случае ничего не поделаешь, несите весь системный блок в более-менее хорошо себя зарекомендовавшую компьютерную фирму. Не нужно носить комплектующие по частям, если вы не уверены в чем дело, так вопрос никогда не решится. Пусть там разбираются, особенно если компьютер еще на гарантии.

Специалисты компьютерного магазина обычно не парятся, у них много разных комплектующих, они просто что-то меняют и смотрят ушла ли проблема, таким образом достаточно быстро и просто устранив неполадку. Также у них есть достаточно времени для проведения тестов.

19. Ссылки

Transcend JetFlash 790 8GB
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K

ПК – устройства вполне надежные. Они изначально рассчитаны на особые условия работы (систематические включения/выключения, интенсивную эксплуатацию), и их поломка – случай довольно редкий. Но если она произошла, то это малоопытных «компьютерщиков» часто ставит в тупик.

А ведь существуют определенные правила ремонта любого эл/прибора, одно из которых гласит – всегда начинай с диагностики питания. В компьютере источником «вторичного» является БП. И если сетевое напряжение в норме, то осуществлять проверку нужно именно с его тестирования. Проверить блок питания компьютера можно даже без материнской платы.

Признаки неисправности компьютерного блока питания

Когда речь заходит об электронике, то причины поломок могут быть самые непредсказуемые. Но это уже к вопросу о специфике восстановления работоспособности. Определить же необходимость ремонта конкретного узла или схемы можно и визуально, в том числе, блока питания.

• При нажатии на кнопку «вкл» компьютер не «реагирует» – не запускаются вентиляторы, отсутствует индикация (звуковая и световая).
• Нехарактерный нагрев корпуса ПК. Это легко определить, дотронувшись до него рукой. Если компьютер стационарный, то повышение температуры системного блока ощущается и на расстоянии.
• При нажатии на кнопку включение происходит хаотично – со второй, третьей попытки и так далее.
• ОС не «грузится». Бывает так, что когда ПК вроде бы и готов к работе, он неожиданно, самопроизвольно отключается.
• Эффект «синего» экрана.
• Характерный запах гари. Такое часто встречается у любителей одновременно работать на компьютере и пить кофе, не глядя ставя чашечку на системный блок.

Проверка блока питания

Подготовительные мероприятия

Все технологические операции довольно просты, и многие о них знают и без подсказок. Но напомнить стоит.

• Обесточить компьютер (клавиша выключателя находится на системном блоке, сзади, внизу).
• Снять с него крышку (боковую).

А вот дальше сразу ничего делать не стоит. Те, кто с компьютером на «Вы», часто не могут самостоятельно привести его в рабочее положение по той причине, что лишь приблизительно знают его устройство и не умеют читать схемы. Поэтому нужно все «зафиксировать» в исходном состоянии – сфотографировать на мобильник, зарисовать. Впоследствии это поможет правильно сделать все присоединения.

Провести осмотр «внутренностей» компьютера

Это касается не только определения видимых повреждений на платах (к примеру, потемнения на отдельных участках, оплавившиеся детали, «раздутые» электролитические конденсаторы), но и целостности проводов, их оплетки и всех присоединений. Бывает и так, что просто отскочил один из разъемов. Такое нередко случается в ПК любителей управлять системным блоком ногами. В этом случае ремонт заканчивается тем, что восстанавливается надежность контакта.

Отсоединить от блока питания все жгуты

Его проверка на исправность производится при отключенной нагрузке. То есть «отсекаются» все внешние электрические цепи, за исключением кулера. И если дальнейшая диагностика БП покажет отсутствие какого-либо напряжения, то причина именно в нем, и «грешить» больше не на что.

Так как вентилятор не отсоединяется от схемы (работа БП на «холостом ходу» нежелательна), нужно убедиться в его исправности. Проверить несложно – по вращению лопастей. Если нет никаких затруднений, перекосов, торможений, то кулер в норме.

Подготовить перемычку

Одну, больше и не понадобится. В домашних условиях ее подобие можно сделать из обычной канцелярской скрепки, придав ей форму литеры «U».

Порядок проверки

На «проводимость тока»

Самый большой жгут идет к материнской плате. Его разъем – на 24 «ножки». На нем нужно найти 16-й (припаян зеленый провод) и 17-й (черный). Для 20-ти контактного соответственно 14 – 15. Они шунтируются (перемыкаются) подготовленной скрепкой. Если при подаче напряжения (клавиша на задней стенке – в положение «вкл») кулер работает, то БП этот тест прошел. Следовательно, он исправен, но «чисто теоретически», так как пока лишь понятно, что напряжение на него поступает. Поэтому желательно блок питания проверить более углубленно.

На наличие вторичных напряжений

БП подает их на различные составные части компьютера, и при его выходе из строя может не быть только лишь одного. Но и этого достаточно, чтобы ПК не работал как нужно. Поэтому, производя замеры на соответствующих контактах разъема, следует убедиться, что все в норме. Но для этого понадобится принципиальная схема компьютера, на которой показаны электрические соединения.

Если пользователь с электротехникой на «Вы» или вообще все, чему учили в школе, забыл, дальше продолжать не стоит. Даже в своем окружении несложно найти более подготовленного товарища.

Проверку вторичных напряжений лучше производить . Пользование стрелочным аналогом требует соблюдения полярности подключения щупов, что для малоопытного человека создает дополнительные трудности.
При оценке результатов измерений необходимо учитывать погрешность прибора. Она указывается в его паспорте. Поэтому небольшие отклонения от номинала напряжения некритичны.

Инструкция

Не вскрывайте блок питания , чтобы найти в нем неисправности. Это - удел специалистов. Чтобы определить неисправность этого важнейшего компонента, не обязательно разбирать системный блок. Будьте внимательны к работе вашего компьютера.

Вспомните, имеют ли место частые перезагрузки и зависания компьютера без видимых причин (в процессе выполнения компьютером простых задач). Отметьте для себя появление ошибок в работе программ и операционной системы в целом. Ошибки в функционировании оперативной памяти во время тестирования и при дальнейшей работе в системе. Перебои в работе жесткого диска или отказ последнего говорят о пропадании напряжения на выходе блока питания .

Обратите внимание на появление неприятного запаха и чрезмерное нагревание системного блока . Это несомненные неисправности блока питания вашего компьютера.

Если компьютер не подает признаков жизни, вам придется его разобрать. Отсоедините кабель питания от системного блока . Возьмите отвертку. Открутите винты, которые держат правую от вас стенку системного блока . Снимите крышку, чтобы получить доступ к материнской плате.

Из гнезда материнской платы извлеките основной штекер разъема блока питания , у которого 20 или 24 контакта. Найдите третий и четвертый контакты, к ним ведут зеленый и черный провода. Замкните эти два контакта, используя обычную скрепку. Подключите кабель питания . В исправном блоке питания при этом запустится вентилятор, а на его клеммах появится напряжение.

Измерьте напряжение с помощью вольтметра. Между контактами черного и красного проводов оно будет 5 вольт, черного и желтого - 12 вольт, черного и оранжевого - 3,3 вольта (на черном минус, а на цветных плюс). Если полученные вами значения отличаются от вышеуказанных - ваш блок питания неисправен.

В интернете имеется достаточное количество сайтов, на которых можно рассчитать мощность блока питания . Для этого достаточно указать количество и системные характеристики устройств системного блока .

Инструкция

Выберите число оптических приводов, установленных на компьютере. Некоторые онлайн-калькуляторы предлагают их тип из списка. Так, например, сначала предлагается указать количество CD-приводов, потом – DVD, после - CD-DVD комбайн-приводов.

Укажите, сколько IDE-устройств имеется в вашем компьютере. Выберите из списка количество устройств, подключенных через шину IEEE 1394.

Укажите, какие устройства установлены в PCI-разъемы (марку, системные характеристики TV-тюнера, аудиокарты и т.п.).

Укажите количество USB и FireWire-устройств, имеющихся на вашем компьютере. Если какой-то из разъемов не эксплуатируется, снимите против него флажок.

В последнем поле онлайн-калькулятора укажите количество вентиляторов или кулеров, которые охлаждают системный блок (включая кулер на процессоре).

Видео по теме

Компьютеры прочно вошли в современную жизнь. Это – и рабочее место, и средство общения, и лучший отдых для многих миллионов граждан XXI века. Тем ужаснее выглядит ситуация, которую обездоленный владелец этого достижения высоких технологий описывает емкой фразой: «Мой комп сдох!» К счастью, далеко не всегда ситуация настолько фатальна. Иногда достаточно заменить неисправную деталь, чтобы вернуть компьютеру работоспособность. Как же определить неисправность компьютера ?

Вам понадобится

• - компьютер;
• - крестовая отвертка.

Инструкция

Вы включаете компьютер, однако при этом на передней панели системного блока не загорается индикатор Power, не слышен один короткий бип, не раскручиваются вентиляторы на и на процессоре. Вся эта грустная картина – свидетельство проблем с электропитанием. Проверьте, есть ли питание в розетке. Если компьютер подключен к розетке через пилот, убедитесь, что пилот включен. Если все в порядке, выдерните электрический кабель из розетки и из блока питания, а потом подключите назад и попробуйте еще раз включить компьютер. Если ничего не изменилось, отключите системный блок от электропитания, снимите его боковую панель, отсоедините блок питания от материнской платы и перемкните зеленый и черный контакты резистором 1кОм. Если блок питания , значит, проблема в нем.

При хаотических сбоях и зависаниях осмотрите материнскую плату на предмет наличия вздувшихся конденсаторов. Для их замены обратитесь в мастерскую, поскольку плата является многослойной, и даже при наличии навыков пайки, но отсутствии опыта работы именно с многослойными платами ее легко испортить.

Если изображения нет, а встроенный динамик издает звуки, найдите, что они означают, введя в поисковую систему следующую строку:
(Название производителя BIOS) beep codes
Поскольку при отсутствии изображения узнать производителя BIOS по заставке на экране невозможно, руководствуйтесь наклейкой, расположенной на микросхеме ПЗУ или рядом с ней.

Для ускорения нахождения неисправностей компьютера приобретите называемую POST-карту. Ее название является своеобразным каламбуром: postcard - почтовая открытка, POST - Power-On Self-Test, card - плата расширения (одно из значений). Она устанавливается (также при выключенном ) в один из PCI-слотов, и либо показывает код неисправности на цифровом индикаторе, либо ее название - на матричном. В первом случае, к ней прилагается буклет с описанием кодов неисправностей. Иногда устройство бывает встроенным в материнскую плату.

Жесткий диск (HDD) - один из самых основных узлов современных компьютеров, наряду с материнской платой и устройствами ввода и вывода. И в то же время HDD является весьма хрупким и ненадежным механизмом в силу того, что имеет значительное количество движущихся деталей. Своевременная диагностика может помочь пользователю избежать таких проблем, как физическое разрушение HDD, а также потери данных, восстановление которых зачастую становится невозможным даже для специалиста.

Вам понадобится

• Специальное программное обеспечение.

Инструкция

Обратите внимание на характер работы HDD. В некоторых случаях наблюдаются визуальные изменения, которые заключаются в «задумчивости» жесткого диска , его периодическим «подвисаниям». При этом трудится во всю и практически не . Либо же, наоборот, его не слышно вовсе. В этом случае необходимо проверить температуру HDD при помощи специального программного обеспечения. Подходящего софта достаточно много, например, можно воспользоваться услугами Everest. Не рекомендуется трогать тот фрагмент корпуса компьютера и в особенности ноутбука, где расположен жесткий диск, так как можно получить ожог.

Установите программу и проведите мониторинг температуры HDD, которая не должна превышать 45 градусов по Цельсию. Если значение больше, нужно осмотреть вентилятор, а также очистить вентиляторные решетки от пыли, чтобы охлаждение HDD было эффективным. Нужно отметить, что переохлаждение жесткого диска также ведет к его неисправности, поэтому установка чрезмерного количества кулеров может привести к повреждению и остановке HDD.

Обработав данные по температуре, запустите служебную программу S.M.A.R.T., которая позволяет оценивать состояние жесткого диска компьютера. В процессе тестирования S.M.A.R.T. проверяет критически важные для работы HDD параметры, такие как: Raw Read Error Rate, Spin-up time, Uncorrectable Sector Unit и многие другие. Найденные S.M.A.R.T. некачественные сектора предъявляются пользователю в отчете по результатам тестирования.

После обнаружения bad-секторов скачайте из интернета и установите на компьютер одну из многочисленных утилит по диагностике HDD, находящихся в свободном доступе. Профессионалы рекомендуют такие программы как HDDScan, HDD Health или HD Tune. Если проверка при помощи этого софта выявит большое число bad –секторов, то самостоятельные попытки спасти данные с диска только ухудшат положение. В этом случае настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами специалистов.

Попробуйте скопировать содержимое HDD до того, как он перестанет работать окончательно. Используйте специальные программы для восстановления данных. Одной из лучших является EasyRecovery. Есть и другие утилиты, однако они менее известны. Нужно особенно отметить, что работа по восстановлению данных возможна только в условиях небольшого количества пораженных секторов HDD. Если их много, то похода в сервис не избежать.

Источники:

• EasyRecovery

При работе с мобильными компьютерами иногда достаточно сложно выяснить причину той или иной ошибки или неисправности. Для обнаружения конкретных неполадок необходимо использовать специальные программы и методы.

Вам понадобится

• Доступ в интернет.

Инструкция

Если ваш мобильный компьютер , проверьте напряжение в разъеме блока питания. Попробуйте подключить к ноутбуку аккумулятор, если он был отключен. Повторите попытку включить компьютер. Убедитесь в том, что кнопка включение исправна.

Гораздо чаще можно наблюдать следующую картину: мобильный компьютер , но загрузка не выполняется должным образом. Обычно данная неисправность сопровождается различными текстовыми надписями или синими экранами. Внимательно изучите текст ошибки и найдите ее описание на сайте производителя данной модели .

Попробуйте заменить платы оперативной памяти. Если это не помогло, и ноутбук все еще не загружается, проблема, скорее всего, в видеокарте, процессоре или системной плате. Выясните тип используемого видеоадаптера.

Если в установлена полноценная дискретная видеокарта, замените ее аналогичной моделью. Если же вы имеете дело с интегрированным видеочипом, обратитесь в сервисный центр для диагностики неисправностей.

Если пропало изображение, значит, проблема с видеокартой или дисплеем. Иногда причиной данной неисправности может быть шлейф, идущий к матрице. Попробуйте закрыть крышку мобильного компьютера и вновь открыть ее. Включите ноутбук несколько раз, постоянно меняя положение дисплея.

Несильно нажмите на матрицу. Если вы увидите разводы вблизи места нажатия, значит, проблема в шлейфе или видеокарте. Сбросьте параметры меню BIOS. Вновь попробуйте включить мобильный компьютер.

Если не работают отдельные устройства ноутбука, попробуйте обновить драйверы. Выполните загрузку необходимых файлов с официального сайта фирмы, разработавшей данный ноутбук. Помните о том, что в большинстве случаев причиной неполадок являются именно драйверы или сбои в работе операционной системы.

Видеокарта – это устройство, которое выводит на экран результаты работы компьютера. Современные видеокарты используют собственные ресурсы – графический процессор и память. Такое сложное устройство, разумеется, может выйти из строя в результате неправильной эксплуатации, скачков напряжения, конструктивных дефектов и по многим другим причинам.

Инструкция

При включении компьютера программа POST, которая тестирует все устройства. Если проверка прошла успешно, система генерирует короткий звуковой сигнал. После этого начинается загрузка операционной системы. Если же какое-то устройство неисправно, BIOS (Basic In-Out System) выдает определенную последовательность сигналов. Расшифровав ее, можно определить неисправность.

Разные производители BIOS назначают разные комбинации звуковых сигналов для обозначения проблемы, однако для видеокарты, как правило, это один длинный и два коротких «бипа». Итак, если при включении компьютера на экране не появляется изображение, а вместо привычного короткого писка вы слышите какие-то другие, возможно, проблема в видеокарте.

Если у вас видеоадаптер в виде карты расширения, выключайте компьютер и отсоедините электрический кабель от источника питания. Отверните крепежные винты и снимите боковую панель системного блока. Отсоедините интерфейсный кабель, идущий к монитору. Открутите винт, которым видеокарта крепится к системному блоку, и извлеките ее из слота. Протрите контакты обычным ластиком и вставьте адаптер назад плотно, до упора. Пластмассовые защелки, фиксирующие карту в слоте, должны защелкнуться.

Включите компьютер и проверьте, осталась ли проблема. Если да, попробуйте проверить работу видеокарты на другом системном блоке – возможно, проблема не в ней, а в материнской плате.

Если при включении раздается обычный короткий сигнал, а изображения на мониторе нет, выключайте компьютер и проверьте интерфейсный кабель – возможно, он неплотно вставлен в разъем или неисправен.

Если при длительной работе на экране монитора появляются артефакты в виде цветных полос , не исключено, что видеокарта . Поставьте программу Everest, которая мониторит температуру устройств внутри компьютера. Если у вас нет такой возможности, снимите боковую панель системного блока и пальцем попробуйте определить нагрев радиатора, который установлен на чипсете видеокарты.

Современные графические процессоры охлаждаются принудительно при помощи кулера. Посмотрите, как вращается вентилятор при включенном питании. Возможно, он забит пылью, которая мешает работе. Помните, что профилактику компьютера нужно проводить регулярно. Отсоедините компьютер от электросети, поставьте на выдув пылесос и продуйте как следует системный блок изнутри.

В предлагаемой вашему вниманию статье даётся описание используемой нами методики тестирования блоков питания – до настоящего момента отдельные части этого описания были рассеяны по различным статьям с тестами блоков питания, что не слишком удобно для желающих быстро ознакомиться с методикой по её состоянию на сегодняшний день.

Данный материал обновляется по мере развития и совершенствования методики, поэтому некоторые отражённые в нём методы могут не использоваться в наших старых статьях с тестами блоков питания – это означает лишь то, что метод был разработан уже после публикации соответствующей статьи. Список внесённых в статью изменений Вы найдёте в её конце.

Статью можно достаточно чётко разделить на три части: в первой мы коротко перечислим проверяемые нами параметры блока и условия этих проверок, а также поясним технический смысл данных параметров. Во второй части мы упомянем ряд терминов, часто используемых производителями блоков в маркетинговых целях, и дадим их объяснение. Третья часть будет интересна для желающих более подробно ознакомиться с техническими особенностями построения и функционирования нашего стенда для тестирования блоков питания.

Направляющим и руководящим документом при разработке описанной ниже методики для нас служил стандарт , с последней версией которого можно ознакомиться на сайте FormFactors.org . В настоящий момент он вошёл как составная часть в более общий документ под названием Power Supply Design Guide for Desktop Platform Form Factors , в котором описаны блоки не только ATX, но и других форматов (CFX, TFX, SFX и так далее). Несмотря на то, что формально PSDG не является обязательным к исполнению для всех производителей блоков питания стандартом, мы a priori считаем, что если для компьютерного блока питания явно не указано иное (то есть это блок, находящийся в обычной розничной продаже и предназначенный для общего использования, а не каких-то конкретных моделей компьютеров конкретного производителя), он должен соответствовать требованиям PSDG.

Ознакомиться с результатами тестов конкретных моделей блоков питания можно по нашему каталогу: "Каталог протестированных блоков питания ".

Визуальный осмотр блока питания

Разумеется, первый этап тестирования – визуальный осмотр блока. Помимо эстетического удовольствия (или, наоборот, разочарования), он даёт нам и ряд вполне интересных показателей качества изделия.

Во-первых, разумеется, это качество изготовления корпуса. Толщина металла, жёсткость, особенности сборки (например, корпус может быть выполнен из тонкой стали, но скреплён семью-восемью болтами вместо обычных четырёх), качество окраски блока...

Во-вторых, качество внутреннего монтажа. Все проходящие через нашу лабораторию блоки питания обязательно вскрываются, изучаются внутри и фотографируются. Мы не заостряем внимания на мелких деталях и не перечисляем все найденные в блоке детали вместе с их номиналами – это, конечно, придало бы статьям наукообразности, но на практике в большинстве случаев совершенно бессмысленно. Тем не менее, если блок выполнен по какой-либо в целом относительно нестандартной схеме, мы стараемся в общих чертах описать её, а также объяснить причины, по которым конструкторы блока могли выбрать именно такую схему. И, разумеется, если мы замечаем какие-либо серьёзные огрехи в качестве изготовления – например, неаккуратную пайку – мы обязательно их упоминаем.

В-третьих, паспортные параметры блока. В случае, скажем так, недорогих изделий уже по ним часто можно сделать некоторые выводы о качестве – например, если общая указанная на этикетке мощность блока оказывается явно больше суммы произведений указанных там же токов и напряжений.


Также, разумеется, мы перечисляем имеющиеся на блоке шлейфы и разъёмы и указываем их длину. Последнюю мы записываем в виде суммы, в которой первое число равно расстоянию от блока питания до первого разъёма, второе – расстоянию между первым и вторым разъёмами, и так далее. Для показанного на рисунке выше шлейфа запись будет выглядеть так: "съёмный шлейф с тремя разъёмами питания SATA-винчестеров, длиной 60+15+15 см".

Работа на полной мощности

Самая интуитивно понятная и потому самая популярная среди пользователей характеристика – полная мощность блока питания. На этикетке блока указывается так называемая долговременная мощность, то есть такая, с которой блок может работать неограниченное время. Иногда рядом указывается пиковая мощность – как правило, с ней блок может работать не более минуты. Некоторые не слишком добросовестные производители указывают либо только пиковую мощность, либо же долговременную, но лишь при комнатной температуре – соответственно, при работе внутри реального компьютера, где температура воздуха выше комнатной, допустимая мощность такого блока питания оказывается ниже. Согласно рекомендациям ATX 12V Power Supply Design Guide , основополагающего документа в вопросах работы компьютерных блоков питания, блок должен работать с указанной на нём мощностью нагрузки при температуре воздуха до 50 °C – и некоторые производители упоминают данную температуру в явном виде, чтобы избежать разночтений.

В наших тестах, впрочем, проверка работы блока на полной мощности проходит в смягчённых условиях – при комнатной температуре, около 22...25 °C. С максимальной допустимой нагрузкой блок работает не менее получаса, если за это время с ним не произошло никаких происшествий – проверка считается успешно пройденной.

На данный момент наша установка позволяет полностью нагружать блоки мощностью до 1350 Вт.

Кросс-нагрузочные характеристики

Несмотря на то, что компьютерный блок питания является источником нескольких разных напряжений одновременно, основные из которых +12 В, +5 В, +3,3 В, в большинстве моделей на первые два напряжения стоит общий стабилизатор. В своей работе он ориентируется на среднее арифметическое между двумя контролируемыми напряжениями – такая схема называется "групповая стабилизация".

Как минусы, так и плюсы такой конструкции очевидны: с одной стороны, снижение себестоимости, с другой – зависимость напряжений друг от друга. Скажем, если мы увеличиваем нагрузку на шину +12 В, соответствующее напряжение проседает и стабилизатор блока пытается его "вытянуть" на прежний уровень – но, так как он одновременно стабилизирует и +5 В, повышаются оба напряжения. Стабилизатор считает ситуацию исправленной, когда среднее отклонение обоих напряжений от номинала равно нулю – но в данной ситуации это означает, что напряжение +12 В окажется немного ниже номинала, а +5 В – немного выше; если мы ещё поднимем первое, то сразу же увеличится и второе, если опустим второе – снизится и первое.

Разумеется, разработчики блоков применяют некоторые усилия для сглаживания этой проблемы – оценить же их эффективность проще всего с помощью так называемых графиков кросс-нагрузочных характеристик (сокращённо КНХ).

Пример графика КНХ

По горизонтальной оси графика откладывается нагрузка на шину +12 В тестируемого блока (если у него несколько линий с этим напряжением – суммарная нагрузка на них), а по вертикальной – суммарная нагрузка на шины +5 В и +3,3 В. Соответственно, каждая точка графика соответствует некоторому балансу нагрузки блока между этими шинами. Для большей наглядности мы не просто изображаем на графиках КНХ зону, в которой выходные нагрузки блока не выходят за допустимые пределы, а ещё и обозначаем разными цветами их отклонения от номинала – от зелёного (отклонение менее 1 %) до красного (отклонение от 4 до 5 %). Отклонение свыше 5 % считается недопустимым.

Скажем, на приведённом выше графике мы видим, что напряжение +12 В (он построен именно для него) у тестируемого блока держится неплохо, значительная часть графика залита зелёным цветом – и лишь при сильном дисбалансе нагрузок в сторону шин +5 В и +3,3 В оно уходит в красный цвет.

Кроме того, слева, снизу и справа график ограничен минимальной и максимальной допустимой нагрузкой блока – а вот неровный верхний край обязан своим происхождением вышедшим за 5-процентный предел напряжениям. Согласно стандарту, в этой области нагрузок блок питания использоваться по назначению уже не может.

Область типичных нагрузок на графике КНХ

Конечно, большое значение имеет и то, в какой именно области графика напряжение сильнее отклоняется от номинала. На картинке выше штриховкой закрашена область энергопотребления, типичная для современных компьютеров – все наиболее мощные их компоненты (видеокарты, процессоры...) ныне питаются от шины +12 В, поэтому нагрузка на неё может быть очень большой. А вот на шинах +5 В и +3,3 В, по сути, остались только жёсткие диски да компоненты материнской платы, так что потребление по ним очень редко превышает несколько десятков ватт даже в очень мощных по современным меркам компьютерах.

Если сравнить приведённые выше графики двух блоков, то хорошо видно, что первый из них уходит в красный цвет в области, несущественной для современных компьютеров, а вот второй, увы – наоборот. Поэтому, хотя в целом по всему диапазону нагрузок оба блока показали схожий результат, на практике первый будет предпочтительнее.

Так как мы в ходе теста контролируем все три основные шины блока питания – +12 В, +5 В и +3,3 В – то КНХ в статьях представляются в виде анимированного трёхкадрового изображения, каждый из кадров которого соответствует отклонению напряжения на одной из упомянутых шин.

В последнее время также всё большее распространение получают блоки питания с независимой стабилизацией выходных напряжений, в которых классическая схема дополнена дополнительными стабилизаторами по так называемой схеме с насыщаемым сердечником. Такие блоки демонстрируют существенно меньшую корреляцию между выходными напряжениями – как правило, графики КНХ для них изобилуют зелёным цветом.

Скорость вращения вентилятора и прирост температуры

Эффективность системы охлаждения блока можно рассматривать с двух позиций – с точки зрения шумности и с точки зрения нагрева. Очевидно, что достичь хороших показателей по обоим этим пунктам весьма проблематично: хорошее охлаждение можно получить, установив более мощный вентилятор, но тогда мы проиграем в шумности – и наоборот.

Для оценки эффективности охлаждения блока мы пошагово меняем его нагрузку от 50 Вт до максимально допустимой, на каждом этапе давая блоку 20...30 минут на прогрев – за это время его температура выходит на постоянный уровень. После прогрева с помощью оптического тахометра Velleman DTO2234 измеряется скорость вращения вентилятора блока, а с помощью двухканального цифрового термометра Fluke 54 II – разность температур между входящим в блок холодным воздухом и выходящим из него подогретым.
Разумеется, в идеале оба числа должны быть минимальны. Если велики и температура, и скорость вентилятора, это говорит нам о непродуманной системе охлаждения.

Разумеется, все современные блоки обладают регулировкой скорости вращения вентилятора – однако на практике может сильно варьироваться как начальная скорость (то есть скорость при минимальной нагрузке; она весьма важна, так как определяет шумность блока в моменты, когда компьютер ничем не загружен – и значит, вентиляторы видеокарты и процессора вращаются на минимальных оборотах), так и график зависимости скорости от нагрузки. Скажем, в блоках питания нижней ценовой категории для регулировки скорости вентилятора часто используется один-единственный терморезистор без каких-либо дополнительных схем – при этом обороты могут меняться всего на 10...15 %, что и регулировкой-то назвать даже трудно.

Многие производители блоков питания указывают для них либо шумность в децибелах, либо скорость вентилятора в оборотах в минуту. И то, и другое часто сопровождается хитрой маркетинговой уловкой – измеряются шумность и обороты при температуре 18 °C. Полученная цифра обычно очень красива (например, шумность 16 дБА), но не несёт в себе никакого смысла – в реальном-то компьютере температура воздуха будет на 10...15 °C выше. Ещё одной встречавшейся нам уловкой было указание для блока с двумя разнотипными вентиляторами характеристик только более медленного из них.

Пульсации выходных напряжений

Принцип действия импульсного блока питания – а все компьютерные блоки являются импульсными – основан на работе понижающего силового трансформатора на частоте, существенно большей частоты переменного тока в питающей сети, что позволяет во много раз сократить габариты этого трансформатора.

Переменное напряжение сети (с частотой 50 или 60 Гц, в зависимости от страны) на входе блока выпрямляется и сглаживается, после чего поступает на транзисторный ключ, преобразующий постоянное напряжение обратно в переменное, но уже с частотой на три порядка выше – от 60 до 120 кГц, в зависимости от модели блока питания. Это напряжение и поступает на высокочастотный трансформатор, понижающий его до нужных нам значений (12 В, 5 В...), после чего снова выпрямляется и сглаживается. В идеале выходное напряжение блока должно быть строго постоянным – но в реальности, конечно, полностью сгладить переменный высокочастотный ток невозможно. Стандарт требует, чтобы размах (расстояние от минимума до максимума) остаточных пульсаций выходных напряжений блоков питания при максимальной нагрузке не превышал 50 мВ для шин +5 В и +3,3 В и 120 мВ для шины +12 В.

В ходе тестирования блока мы снимаем осциллограммы его основных выходных напряжений при максимальной нагрузке с помощью двухканального осциллографа Velleman PCSU1000 и представляем их в виде общего графика:

Верхняя линия на нём соответствует шине +5 В, средняя – +12 В, нижняя – +3,3 В. На картинке выше для удобства справа наглядно проставлены предельно допустимые значения пульсаций: как вы видите, в данном блоке питания шина +12 В укладывается в них легко, шина +5 В – с трудом, а шина +3,3 В – не укладывается вообще. Высокие узкие пики на осциллограмме последнего напряжения говорят нам о том, что блок не справляется с фильтрацией наиболее высокочастотных помех – как правило, это является следствием использования недостаточно хороших электролитических конденсаторов, эффективность работы которых сильно падает с ростом частоты.

На практике выход размаха пульсаций блока питания за допустимые пределы может негативно влиять на стабильность работы компьютера, а также давать наводки на звуковые карты и подобное оборудование.

Коэффициент полезного действия

Если выше мы рассматривали только выходные параметры блока питания, то при измерении КПД уже учитываются его входные параметры – какой процент мощности, получаемой из питающей сети, блок преобразует в мощность, отдаваемую им в нагрузку. Разница, разумеется, идёт на бесполезный нагрев самого блока.

Текущая версия стандарта ATX12V 2.2 накладывает ограничение на КПД блока снизу: минимум 72 % при номинальной нагрузке, 70 % при максимальной и 65 % при лёгкой нагрузке. Помимо этого, есть рекомендуемые стандартом цифры (КПД 80 % при номинальной нагрузке), а также добровольная программа сертификации "80+Plus", согласно которой блок питания должен иметь КПД не ниже 80 % при любой нагрузке от 20 % до максимально допустимой. Такие же требования, как и в "80+Plus", содержатся в новой программе сертификации Energy Star версии 4.0.

На практике КПД блока питания зависит от напряжения сети: чем оно выше, тем лучше КПД; разница в КПД между сетями 110 В и 220 В составляет около 2 %. Кроме того, разница в КПД между разными экземплярами блоков одной модели из-за разброса параметров компонентов также может составлять 1...2 %.

В ходе наших тестов мы небольшими шагами изменяем нагрузку на блок от 50 Вт до максимально возможной и на каждом шаге после небольшого прогрева измеряем мощность, потребляемую блоком от сети – отношение мощности нагрузки к мощности, потребляемой от сети, и даёт нам КПД. В результате получается график зависимости КПД от нагрузки на блок.

Как правило, у импульсных блоков питания КПД быстро растёт по мере увеличения нагрузки, достигает максимума и затем медленно снижается. Такая нелинейность даёт интересное следствие: с точки зрения КПД, как правило, немного выгоднее покупать блок, паспортная мощность которого адекватна мощности нагрузки. Если же взять блок с большим запасом мощности, то маленькая нагрузка попадёт на нём в область графика, где КПД ещё не максимален (например, 200-ваттная нагрузка на показанном выше графике 730-ваттного блока).

Коэффициент мощности

Как известно, в сети переменного тока можно рассматривать два вида мощности: активную и реактивную. Реактивная мощность возникает в двух случаях – либо если ток нагрузки по фазе не совпадает с напряжением сети (то есть нагрузка имеет индуктивный или ёмкостный характер), либо если нагрузка является нелинейной. Компьютерный блок питания представляет собой ярко выраженный второй случай – если не принимать какие-либо дополнительные меры, он потребляет ток от сети короткими высокими импульсами, совпадающими с максимумами сетевого напряжения.

Собственно же проблема заключается в том, что, если активная мощность целиком преобразуется в блоке в работу (под которой мы в данном случае понимаем как отдаваемую блоком в нагрузку энергию, так и его собственный нагрев), то реактивная им на самом деле не потребляется вообще – она полностью возвращается обратно в сеть. Так сказать, просто гуляет туда-сюда между электростанцией и блоком. А вот соединяющие их провода она при этом нагревает ничуть не хуже, чем мощность активная... Поэтому от реактивной мощности стараются по мере возможности избавиться.

Схема, известная под названием "активный PFC", является наиболее эффективным средством подавления реактивной мощности. По своей сути, это импульсный преобразователь, который сконструирован так, что мгновенный потребляемый ток у него прямо пропорционален мгновенному напряжению в сети – иначе говоря, он специально сделан линейным, а потому потребляет только активную мощность. С выхода A-PFC напряжение подаётся уже собственно на импульсный преобразователь блока питания, тот самый, который раньше создавал реактивную нагрузку своей нелинейностью – но, так как теперь это уже постоянное напряжение, то линейность второго преобразователя роли больше не играет; он надёжно отделён от питающей сети и повлиять на неё больше не может.

Для оценки относительной величины реактивной мощности применяют такое понятие, как коэффициент мощности – это отношение активной мощности к сумме активной и реактивной мощностей (эту сумму также часто называют полной мощностью). В обычном блоке питания он составляет около 0,65, а в блоке питания с A-PFC – около 0,97...0,99, то есть использование A-PFC сводит реактивную мощность почти к нулю.

Пользователи и даже авторы обзоров часто путают коэффициент мощности с коэффициентом полезного действия – несмотря на то, что оба описывают эффективность блока питания, это очень грубая ошибка. Разница в том, что коэффициент мощности описывает эффективность использования блоком питания сети переменного тока – какой процент проходящей через неё мощности блок использует для своей работы, а КПД – уже эффективность преобразования потреблённой от сети мощности в отдаваемую в нагрузку мощность. Друг с другом они не связаны вообще никак, потому что, как было написано выше, реактивная мощность, определяющая величину коэффициента мощности, в блоке попросту ни во что не преобразуется, с ней нельзя связать понятие "эффективность преобразования", следовательно, она никак не влияет на КПД.

Вообще говоря, A-PFC выгоден не пользователю, а энергетическим компаниям, так как он снижает нагрузку на энергосистему, создаваемую блоком питания компьютера, более чем на треть – а когда компьютер стоит на каждом рабочем столе, это выливается в весьма заметные цифры. В то же время для обычного домашнего пользователя нет практически никакой разницы, есть в составе его блока питания A-PFC или же нет, даже с точки зрения оплаты электроэнергии – по крайней мере пока бытовые электросчётчики учитывают только активную мощность. Все же заявления производителей о том, как A-PFC помогает вашему компьютеру – не более чем обычный маркетинговый шум.

Одним из побочных плюсов A-PFC является то, что его можно легко спроектировать для работы в полном диапазоне напряжений от 90 до 260 В, сделав таким образом универсальный блок питания, работающий в любой сети без ручного переключения напряжения. Более того, если блоки с переключателями напряжения сети могут работать в двух диапазонах – 90...130 В и 180...260 В, но при этом их нельзя запустить в диапазоне от 130 до 180 В, то блок с A-PFC покрывает все эти напряжения целиком. В результате, если вы по каким-либо причинам вынуждены работать в условиях нестабильного электропитания, часто проседающего ниже 180 В, то блок с A-PFC позволит либо вообще обойтись без ИБП, либо изрядно увеличить срок службы его аккумулятора.

Впрочем, сам по себе A-PFC ещё не гарантирует работу в полном диапазоне напряжений – он может быть рассчитан только на диапазон 180...260 В. Это иногда встречается в блоках, предназначенных для Европы, так как отказ от полнодиапазонного A-PFC позволяет немного уменьшить его себестоимость.

Помимо активных PFC, в блоках также встречаются и пассивные. Они представляют собой наиболее простой способ коррекции коэффициента мощности – это всего лишь большой дроссель, включённый последовательно с блоком питания. За счёт своей индуктивности он немного сглаживает импульсы тока, потребляемые блоком, тем самым снижая степень нелинейности. Эффект от P-PFC весьма невелик – коэффициент мощности увеличивается с 0,65 до 0,7...0,75, зато, если установка A-PFC требует серьёзной переделки высоковольтных цепей блока, то P-PFC может быть без малейшего труда добавлен в любой существующий блок питания.

В наших тестах мы определяем коэффициент мощности блока по той же схеме, что и КПД – постепенно увеличивая мощность нагрузки от 50 Вт до максимально допустимой. Полученные данные представляются на том же графике, что и КПД.

Работа в паре с ИБП

К сожалению, описанные выше A-PFC имеет не только достоинства, но и один недостаток – некоторые его реализации не могут нормально работать с блоками бесперебойного питания. В момент перехода ИБП на батареи такие A-PFC скачком увеличивают своё потребление, в результате чего в ИБП срабатывает защита от перегрузки и он просто отключается.

Для оценки адекватности реализации A-PFC в каждом конкретном блоке мы подключаем его к ИБП APC SmartUPS SC 620VA и проверяем их работу в двух режимах – сначала при питании от сети, а потом при переходе на батареи. В обоих случаях мощность нагрузки на блок постепенно увеличивается до того момента, пока на ИБП не включится индикатор перегрузки.

Если данный блок питания совместим с ИБП, то допустимая мощность нагрузки на блок при питании от сети обычно составляет 340...380 Вт, а при переходе на батареи – чуть меньше, около 320...340 Вт. При этом, если в момент перехода на батареи мощность была выше, то ИБП включает индикатор перегрузки, но не отключается.

Если же у блока есть указанная выше проблема, то максимальная мощность, при которой ИБП соглашается с ним работать на батареях, падает заметно ниже 300 Вт, а при её превышении ИБП полностью выключается либо прямо в момент перехода на батареи, либо спустя пять-десять секунд. Если вы планируете обзаводиться ИБП, такой блок лучше не покупать.

К счастью, в последнее время блоков, несовместимых с ИБП, остаётся всё меньше. Скажем, если такие проблемы были у блоков серий PLN/PFN компании FSP Group, то уже в следующих сериях GLN/HLN они были полностью исправлены.

Если же вы уже являетесь обладателем блока, неспособного нормально работать с ИБП, то выходов два (помимо доработки самого блока, для чего требуется хорошее знание электроники) – менять либо блок, либо ИБП. Первое, как правило, дешевле, так как ИБП потребуется приобретать как минимум с очень большим запасом по мощности, а то и вовсе – online-типа, что, мягко говоря, недёшево и в домашних условиях ничем не оправдано.

Маркетинговый шум

Помимо технических характеристик, которые можно и нужно проверять в ходе тестов, производители часто любят снабжать блоки питания массой красивых надписей, повествующих об использованных в них технологиях. При этом их смысл иногда искажён, иногда тривиален, иногда эти технологии вообще относятся лишь к особенностям внутренней схемотехники блока и не влияют на его "внешние" параметры, а используются по соображениям технологичности или себестоимости. Иначе говоря, зачастую красивые ярлыки представляют собой обычный маркетинговый шум, причём – белый, не содержащий в себе никакой ценной информации. Большинство из таких заявлений не имеет большого смысла проверять экспериментально, однако ниже мы постараемся перечислить основные и наиболее часто встречающиеся, чтобы наши читатели могли более ясно представлять, с чем имеют дело. Если вы считаете, что мы упустили какой-либо из характерных пунктов – не стесняйтесь сказать нам об этом, мы обязательно дополним статью.

Dual +12V output circuits

В старые-старые времена блоки питания имели по одной шине на каждое из выходных напряжений – +5 В, +12 В, +3,3 В и пару отрицательных напряжений, а максимальная мощность каждой из шин не превышала 150...200 Вт, и лишь в некоторых особо мощных серверных блоках нагрузка на пятивольтовую шину могла достигать 50 А, то есть 250 Вт. Однако со временем ситуация менялась – общая потребляемая компьютерами мощность всё росла, а её распределение между шинами сдвигалось в сторону +12 В.

В стандарте ATX12V 1.3 рекомендуемый ток шины +12 В достиг 18 А... и вот тут и начались проблемы. Нет, не с повышением тока, с этим никаких особенных проблем не было, а с безопасностью. Дело в том, что, согласно стандарту EN-60950, максимальная мощность на свободно доступных пользователю разъёмах не должна превышать 240 ВА – считается, что большие мощности в случае замыканий или отказа оборудования уже с большой вероятностью могут приводить к разным неприятным последствиям, например, к возгоранию. На 12-вольтовой шине такая мощность достигается при токе 20 А, при этом выходные разъёмы блока питания, очевидно, считаются свободно доступными пользователю.

В результате, когда потребовалось ещё больше увеличить допустимый ток нагрузки на +12 В, разработчиками стандарта ATX12V (то есть компанией Intel) было решено разделить эту шину на несколько, с током по 18 А каждая (разница в 2 А закладывалась как небольшой запас). Исключительно из требований безопасности, абсолютно никаких других причин у этого решения нет. Немедленным следствием из этого является то, что блоку питания на самом деле совсем не требуется иметь более одной шины +12 В – ему лишь требуется, чтобы при попытке нагрузить любой его 12-вольтовый разъём током более 18 А срабатывала защита. И всё. Самый простой способ реализации этого заключается в установке внутри блока питания нескольких шунтов, к каждому из которых подключена своя группа разъёмов. Если ток через один из шунтов превышает 18 А – срабатывает защита. В результате, с одной стороны, ни на одном из разъёмов по отдельности мощность не может превысить 18 А * 12 В = 216 ВА, с другой же стороны, суммарная мощность, снимаемая с разных разъёмов, может быть и больше этой цифры. И волки сыты, и овцы целы.

Поэтому – на самом деле – блоков питания с двумя, тремя или четырьмя шинами +12 В в природе практически не встречается. Просто потому, что это не надо – зачем городить внутри блока, где и так весьма тесно, кучу дополнительных деталей, когда можно обойтись парой-тройкой шунтов да простенькой микросхемой, которая будет контролировать напряжение на них (а так как сопротивление шунтов нам известно, то из напряжения немедленно и однозначно следует величина протекающего через шунт тока)?

Однако маркетинговые отделы производителей блоков питания не могли пройти мимо такого подарка – и вот уже на коробках блоков питания красуются изречения о том, как две линии +12 В помогают увеличить мощность и стабильность. А уж если линий три...

Но ладно, если бы этим дело ограничилось. Последнее веяние моды – это блоки питания, в которых разделение линий как бы есть, а как бы и нет. Как это? Очень просто: как только ток на одной из линий достигает заветных 18 А, защита от перегрузки... отключается. В результате, с одной стороны, и сакральная надпись "Triple 12V Rails for unprecedented power and stability" с коробки никуда не исчезает, а с другой, можно ещё рядом таким же шрифтом добавить какую-нибудь чушь о том, что при необходимости все три линии в одну объединяются. Чушь – потому что, как сказано выше, они никогда и не разъединялись. Постичь же всю глубину "новой технологии" с технической точки зрения вообще решительно невозможно: по сути, отсутствие одной технологии нам пытаются преподнести как наличие другой.

Из известных нам случаев пока что на ниве продвижения в массы "самоотключающейся защиты" отметились компании Topower и Seasonic, а также, соответственно, брэнды, продающие их блоки под своей маркой.

Short circuit protection (SCP)

Защита от короткого замыкания выхода блока. Является обязательной согласно документу ATX12V Power Supply Design Guide – а значит, присутствует во всех блоках, претендующих на соответствие стандарту. Даже в тех, где на коробке нет надписи "SCP".

Overpower (overload) protection (OPP)

Защита от перегрузки блока по суммарной мощности по всем выходам. Является обязательной.

Overcurrent protection (OCP)

Защита от перегрузки (но ещё не короткого замыкания) любого из выходов блока по отдельности. Присутствует на многих, но не на всех блоках – и не для всех выходов. Обязательной не является.

Overtemperature protection (OTP)

Защита от перегрева блока. Встречается не столь часто и обязательной не является.

Overvoltage protection (OVP)

Защита от превышения выходных напряжений. Является обязательной, но, по сути, рассчитана на случай серьёзной неисправности блока – защита срабатывает лишь при 20...25 % превышении любого из выходных напряжений над номиналом. Иначе говоря, если Ваш блок выдаёт 13 В вместо 12 В – его желательно как можно быстрее заменить, но вот его защита при этом срабатывать не обязана, потому как рассчитана на более критические ситуации, грозящие немедленным выходом подключённого к блоку оборудования из строя.

Undervoltage protection (UVP)

Защита от занижения выходных напряжений. Разумеется, слишком низкое напряжение, в отличие от слишком высокого, к фатальным последствиям для компьютера не приводит, но может вызвать сбои, скажем, в работе жёсткого диска. Опять же, защита срабатывает при проседании напряжений на 20...25 %.

Nylon sleeve

Мягкие плетёные нейлоновые трубочки, в которые убраны выходные провода блока питания – они немного облегчают укладку проводов внутри системного блока, не давая им перепутываться.

К сожалению, многие производители от безусловно хорошей идеи использования нейлоновых трубочек перешли к толстым пластиковым трубкам, зачастую дополненным экранированием и светящимся в ультрафиолете слоем краски. Светящаяся краска – это, конечно, дело вкуса, а вот экранирование проводам блока питания нужно не более, чем рыбе зонтик. Зато толстые трубки делают шлейфы упругими и негнущимися, что не только мешает их укладывать в корпусе, но попросту представляет опасность для разъёмов питания, на которые приходится немалая сила сопротивляющихся сгибанию шлейфов.

Зачастую подаётся это якобы ради улучшения охлаждения системного блока – но, уверяю вас, упаковка проводов блока питания в трубки на потоки воздуха внутри корпуса влияет крайне слабо.

Dual core CPU support

По сути, не более чем красивая этикетка. Двуядерные процессоры не требуют от блока питания никакой специальной поддержки.

SLI and CrossFire support

Ещё одна красивая этикетка, означающая наличие достаточного количества разъёмов питания видеокарт и способности выдавать мощность, считающуюся достаточной для питания SLI-системы. Ничего более.

Иногда производитель блока получает от производителя видеокарт какой-нибудь соответствующий сертификат, но и он не означает ничего, кроме вышеупомянутого наличия разъёмов и большой мощности – при этом зачастую последняя значительно превышает потребности типичной SLI- или CrossFire-системы. Ведь надо же производителю как-то обосновать перед покупателями необходимость приобретения блока безумно большой мощности, так почему бы и не сделать этого, наклеив этикетку "SLI Certified" только на него?..

Industrial class components

И снова красивая этикетка! Как правило, под компонентами промышленного класса подразумеваются детали, работающие в широком диапазоне температур – но, право слово, зачем в блок питания ставить микросхему, способную работать при температуре от -45 °C, если побывать на морозе этому блоку всё равно не доведётся?..

Иногда под промышленными компонентами понимаются конденсаторы, рассчитанные на работу при температуре до 105 °C, но тут, в общем, тоже всё банально: конденсаторы в выходных цепях блока питания, греющиеся сами по себе, да ещё и расположенные рядом с горячими дросселями, всегда рассчитаны на 105 °C максимальной температуры. В противном случае срок их работы оказывается слишком маленьким (конечно, температура в блоке питания много ниже 105 °C, однако проблема заключается в том, что любое повышение температуры снижает срок службы конденсаторов – но чем выше максимально допустимая рабочая температура конденсатора, тем меньше будет влияние нагрева на его срок службы).

Входные же высоковольтные конденсаторы работают практически при температуре окружающего воздуха, поэтому использование немного более дешёвых 85-градусных конденсаторов никак на срок жизни блока питания не влияет.

Advanced double forward switching design

Заманивать покупателя красивыми, но совершенно непонятными ему словами – любимое занятие маркетинговых отделов.

В данном случае речь идёт о топологии блока питания, то есть общему принципу построения его схемы. Существует достаточно большое количество различных топологий – так, помимо собственно двухтранзисторного однотактного прямоходового преобразователя (double forward converter), в компьютерных блоках можно также встретить однотранзисторные однотактные прямоходовые преобразователи (forward converter), а также полумостовые двухтактные прямоходовые преобразователи (half-bridge converter). Все эти термины интересны лишь специалистам-электронщикам, для обычного же пользователя они по сути ничего не означают.

Выбор конкретной топологии блока питания определяется многими причинами – ассортиментом и ценой транзисторов с необходимыми характеристиками (а они серьёзно отличаются в зависимости от топологии), трансформаторов, управляющих микросхем... Скажем, однотранзисторный прямоходовый вариант прост и дёшев, но требует использования высоковольтного транзистора и высоковольтных диодов на выходе блока, поэтому используется он только в недорогих маломощных блоках (стоимость высоковольтных диодов и транзисторов большой мощности слишком велика). Полумостовый двухтактный вариант немного сложнее, зато и напряжение на транзисторах в нём вдвое меньше... В общем, в основном это вопрос наличия и стоимости необходимых компонентов. Например, можно с уверенностью прогнозировать, что рано или поздно во вторичных цепях компьютерных блоков питания начнут использоваться синхронные выпрямители – ничего особенно нового в этой технологии нет, известна она давно, просто пока что слишком дорога и обеспечиваемые ею преимущества не покрывают затраты.

Double transformer design

Использование двух силовых трансформаторов, которое встречается в блоках питания большой мощности (как правило, от киловатта) – как и в предыдущем пункте, чисто инженерное решение, которое само по себе в общем-то не влияет на характеристики блока сколь-нибудь заметным образом – просто в некоторых случаях удобнее распределить немалую мощность современных блоков по двум трансформаторам. Например, если один трансформатор полной мощности не удаётся втиснуть в габариты блока по высоте. Тем не менее, некоторые производители подают двухтрансформаторную топологию как позволяющую добиться большей стабильности, надёжности и так далее, что не совсем верно.

RoHS (Reduction of Hazardous Substances)

Новая директива Евросоюза, ограничивающая использование ряда вредных веществ в электронном оборудовании начиная с 1 июля 2006 года. Под запрет попали свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром и два бромидных соединения – для блоков питания это означает, в первую очередь, переход на бессвинцовые припои. С одной стороны, конечно, мы все за экологию и против тяжёлых металлов – но, с другой стороны, резкий переход на использование новых материалов может иметь в будущем весьма неприятные последствия. Так, многие хорошо знают историю с жёсткими дисками Fujitsu MPG, в которых массовый выход из строя контроллеров Cirrus Logic был вызван упаковкой их в корпуса из нового "экологичного" компаунда компании Sumitomo Bakelite: входящие в него компоненты способствовали миграции меди и серебра и образованию перемычек между дорожками внутри корпуса микросхемы, что приводило к практически гарантированному отказу чипа через год-два эксплуатации. Компаунд сняли с производства, участники истории обменялись пачкой судебных исков, ну а владельцам данных, погибших вместе с винчестерами, оставалось лишь наблюдать за происходящим.

Используемое оборудование

Разумеется, первоочередной задачей при тестировании блока питания является проверка его работы на различных мощностях нагрузки, вплоть до максимальной. Долгое время в различных обзорах авторы использовали для этой цели обычные компьютеры, в которые устанавливался проверяемый блок. Такая схема имела два основных недостатка: во-первых, нет возможности сколь-нибудь гибко контролировать потребляемую от блока мощность, во-вторых, трудно адекватно нагрузить блоки, имеющие большой запас мощности. Вторая проблема особенно ярко стала проявляться в последние годы, когда производители блоков питания устроили настоящую гонку за максимальной мощностью, в результате чего возможности их изделий намного превзошли потребности типичного компьютера. Конечно, можно говорить о том, раз для компьютера не требуется мощность более 500 Вт, то и нет большого смысла тестировать блоки на большей нагрузки – с другой стороны, раз уж мы вообще взялись испытывать изделия с большей паспортной мощностью, то было бы странно хотя бы формально не проверить их работоспособность во всём допустимом диапазоне нагрузок.

Для тестирования блоков питания в нашей лаборатории используется регулируемая нагрузка с программным управлением. Работа системы построена на одном хорошо известном свойстве полевых транзисторов с изолированным затвором (MOSFET): они ограничивают протекающий через цепь сток-исток ток в зависимости от напряжения на затворе.

Выше показана простейшая схема стабилизатора тока на полевом транзисторе: подключив схему к блоку питания с выходным напряжением +V и вращая ручку переменного резистора R1, мы меняем напряжение на затворе транзистора VT1, тем самым меняя и текущий через него ток I – от нуля до максимального (определяемого характеристиками транзистора и/или тестируемого блока питания).

Впрочем, такая схема не слишком совершенна: при нагреве транзистора его характеристики "поплывут", а значит, будет меняться и ток I, хотя управляющее напряжение на затворе останется постоянным. Для борьбы с этой проблемой необходимо добавить в схему второй резистор R2 и операционный усилитель DA1:

Когда транзистор открыт, ток I протекает через его цепь сток-исток и резистор R2. Напряжение на последнем равно, согласно закону Ома, U=R2*I. С резистора это напряжение поступает на инвертирующий вход операционного усилителя DA1; на неинвертирующий вход этого же ОУ поступает управляющее напряжение U1 с переменного резистора R1. Свойства любого операционного усилителя таковы, что при таком включении он старается поддерживать напряжение на своих входах одинаковым; делает он это посредством изменения своего выходного напряжения, которое в нашей схеме поступает на затвор полевого транзистора и, соответственно, регулирует протекающий через него ток.

Допустим, сопротивление R2 = 1 Ом, а на резисторе R1 мы установили напряжение 1 В: тогда ОУ так изменит своё выходное напряжение, чтобы на резисторе R2 также падал 1 вольт – соответственно, ток I установится равным 1 В / 1 Ом = 1 А. Если мы установим R1 на напряжение 2 В – ОУ отреагирует установкой тока I = 2 А, и так далее. Если ток I и, соответственно, напряжение на резисторе R2 изменятся из-за разогрева транзистора, ОУ тут же скорректирует своё выходное напряжение так, чтобы вернуть их обратно.

Как видите, мы получили отличную управляемую нагрузку, которая позволяет плавно, поворотом одной ручки, менять ток в диапазоне от нуля до максимума, а единожды установленное его значение автоматически поддерживает сколь угодно долго, да при этом ещё и весьма компактна. Такая схема, разумеется, на порядок удобнее громоздкого набора низкоомных резисторов, группами подключаемых к тестируемому блоку питания.

Максимальная мощность, рассеиваемая на транзисторе, определяется его тепловым сопротивлением, предельно допустимой температурой кристалла и температурой радиатора, на котором он установлен. В нашей установке используются транзисторы International Rectifier IRFP264N (PDF , 168 кбайт) с допустимой температурой кристалла 175 °C и тепловым сопротивлением кристалл-радиатор 0,63 °C/Вт, а система охлаждения установки позволяет удерживать температуру радиатора под транзистором в пределах 80 °C (да, требующиеся для этого вентиляторы – весьма шумны...). Таким образом, максимальная рассеиваемая на одном транзисторе мощность равна (175-80)/0,63 = 150 Вт. Для достижения нужной мощности используется параллельное включение нескольких описанных выше нагрузок, управляющий сигнал на которые подаётся с одного и того же ЦАПа; можно также использовать параллельное включение двух транзисторов при одном ОУ, в таком случае предельная рассеиваемая мощность увеличивается в полтора раза по сравнению с одним транзистором.

До полностью автоматизированного тестового стенда остаётся один шаг: заменить переменный резистор на ЦАП, управляемый компьютером – и мы сможем регулировать нагрузку программно. Подключив же несколько таких нагрузок к многоканальному ЦАП и установив тут же многоканальный АЦП, измеряющий выходные напряжения тестируемого блока в реальном времени, мы получим полноценную тестовую систему для проверки компьютерных блоков питания во всём диапазоне допустимых нагрузок при любых их комбинациях:

Выше на фотографии представлена наша тестовая система в её текущем виде. На верхних двух блоках радиаторов, охлаждаемых мощными вентиляторами типоразмера 120x120x38 мм, расположены транзисторы нагрузки 12-вольтовых каналов; более скромный радиатор охлаждает транзисторы нагрузки каналов +5 В и +3,3 В, а в сером блоке, подключаемом шлейфом к LPT-порту управляющего компьютера, расположены вышеупомянутые ЦАП, АЦП и сопутствующая электроника. При габаритах 290х270х200 мм она поволяет испытывать блоки питания мощностью до 1350 Вт (до 1100 Вт по шине +12 В и до 250 Вт по шинам +5 В и +3,3 В).

Для управления стендом и автоматизации некоторых тестов была написана специальная программа, снимок экрана которой представлен выше. Она позволяет:

вручную устанавливать нагрузку на каждый из четырёх имеющихся каналов:

первый канал +12 В, от 0 до 44 А;
второй канал +12 В, от 0 до 48 А;
канал +5 В, от 0 до 35 А;
канал +3,3 В, от 0 до 25 А;

в реальном времени контролировать напряжения тестируемого блока питания на указанных шинах;
автоматически измерять и строить графики кросс-нагрузочных характеристик (КНХ) для указанного блока питания;
автоматически измерять и строить графики зависимости КПД и коэффициента мощности блока в зависимости от нагрузки;
в полуавтоматическом режиме строить графики зависимости скоростей вентиляторов блока от нагрузки;
в полуавтоматическом режиме калибровать установку с целью получения максимально точных результатов.

Особенную ценность, конечно, представляет собой автоматическое построение графиков КНХ: для них требуется провести измерения выходных напряжений блока при всех допустимых для него комбинациях нагрузок, что означает очень большое количество измерений – для проведения такого теста вручную потребовалась бы изрядная усидчивость и избыток свободного времени. Программа же на основе введённых в неё паспортных характеристик блока строит карту допустимых для него нагрузок и далее проходит по ней с заданным интервалом, на каждом шаге измеряя выдаваемые блоком напряжения и нанося их на график; весь процесс занимает от 15 до 30 минут, в зависимости от мощности блока и шага измерений – и, главное, не требует вмешательства человека.

Измерение КПД и коэффициента мощности

Для измерения КПД блока и его коэффициента мощности используется дополнительное оборудование: тестируемый блок включается в сеть 220 В через шунт, к шунту же подключается осциллограф Velleman PCSU1000. Соответственно, на его экране мы видим осциллограмму потребляемого блоком тока, а значит, можем рассчитать потребляемую им от сети мощность, а зная установленную нами же мощность нагрузки на блок – и его КПД. Измерения проводятся в полностью автоматическом режиме: описанная выше программа PSUCheck умеет получать все нужные данные напрямую из ПО осциллографа, подключаемого к компьютеру по USB-интерфейсу.

Для обеспечения максимальной точности результата выходная мощность блока измеряется с учётом колебаний его напряжений: скажем, если при нагрузке 10 А выходное напряжение шины +12 В просело до 11,7 В, то соответствующее слагаемое при расчёте КПД будет равно 10 А * 11,7 В = 117 Вт.

Осциллограф Velleman PCSU1000

Этот же осциллограф используется и для измерения размаха пульсаций выходных напряжений блока питания. Измерения производятся на шинах +5 В, +12 В и +3,3 В при максимально допустимой нагрузке на блок, осциллограф подключается по дифференциальной схеме с двумя шунтирующими конденсаторами (именно такое подключение рекомендуется в ATX Power Supply Design Guide ):

Измерение размаха пульсаций

Используемый осциллограф – двухканальный, соответственно, за один раз можно измерить размах пульсаций только на одной шине. Для получения полной картины мы повторяем измерения трижды, а три полученных осциллограммы – по одной для каждой из контролируемых трёх шин – сводим в одну картинку:

Настройки осциллографа указаны в левом нижнем углу картинки: в данном случае вертикальный масштаб равен 50 мВ/дел., а горизонтальный – 10 мкс/дел. Как правило, вертикальный масштаб во всех наших измерениях неизменен, а вот горизонтальный может меняться – некоторые блоки имеют на выходе низкочастотные пульсации, для них мы приводим ещё одну осциллограмму, с горизонтальным масштабом 2 мс/дел.

Скорость вентиляторов блока – в зависимости от нагрузки на него – измеряется в полуавтоматическом режиме: используемый нами оптический тахометр Velleman DTO2234 интерфейса с компьютером не имеет, поэтому его показания приходится заносить вручную. В ходе этого процесса мощность нагрузки на блок шагами меняется от 50 Вт до максимально допустимой, на каждом шаге блок выдерживается не менее 20 минут, после чего измеряется скорость вращения его вентилятора.

Одновременно мы измеряем прирост температуры воздуха, проходящего через блок. Измерения проводятся с помощью двухканального термопарного термометра Fluke 54 II, один из датчиков которого определяет температуру воздуха в комнате, а другой – температуру воздуха на выходе из блока питания. Для большей повторяемости результатов второй датчик мы закрепляем на специальной подставке с фиксированной высотой и расстоянием до блока – таким образом, во всех тестах датчик находится в одной и той же позиции относительно блока питания, что обеспечивает равные условия для всех участников тестирования.

На итоговом графике одновременно откладываются скорости вентиляторов и разница температур воздуха – это позволяет в некоторых случаях лучше оценить нюансы работы системы охлаждения блока.

При необходимости для контроля точности измерений и калибровки установки используется цифровой мультиметр Uni-Trend UT70D. Установка калибруется по произвольному количеству точек измерений, расположенных в произвольных участках доступного диапазона – иначе говоря, для калибровки по напряжению к ней подключается регулируемый блок питания, выходное напряжение которого небольшими шагами меняется от 1...2 В до максимально измеряемого установкой на данном канале. На каждом шаге в программу управления установкой вводится точное значение напряжения, показываемое мультиметром, по итогам чего программа рассчитывает корректировочную таблицу. Такой способ калибровки позволяет обеспечить хорошую точность измерений во всём доступном диапазоне значений.

Перечень изменений в методике тестирования

30.10.2007 – первая версия статьи

Блок питания является важным компонентом системы, и без него компьютер просто не сможет работать. Он обеспечивает требуемой электрической энергией все потребители внутри корпуса компьютера, при этом преобразуя поступающее из розетки переменное напряжение в постоянное. Выбирая блок питания для компьютера, необходимо руководствоваться его мощностью, исходя из количества потребителей, которые будут к нему подключены. Если блок питания выйдет из строя, не будет работать весь компьютер. Именно поэтому, если компьютер перестал включаться, важно проверить блок питания на работоспособность, и имеется несколько способов, как это сделать.

Рекомендуем прочитать:

Признаки неисправности блока питания

Нет конкретного симптома, по которому можно было бы сказать, что из строя в компьютере вышел именно блок питания. Имеется ряд признаков, которые характерны для поведения компьютера при неисправности питающего элемента. Можно констатировать, что блок питания не работает в должном режиме (или имеется другая проблема) при следующем «поведении» компьютера:

• При нажатии на кнопку включения не происходит ничего, то есть, нет световой, звуковой индикации и кулеры не начинают вращаться. Поскольку блок питания является компонентом, который питает другие элементы постоянным напряжением, велика вероятность, что он вышел из строя или имеются другие проблемы с передачей питания на элементы компьютера – разрывы в проводах, нестабильная подача переменного напряжения из сети;
• Включение компьютера происходит не всегда с первого раза. В такой ситуации может быть виноват блок питания, плохое соединение разъемов или неисправность кнопки включения;
• Компьютер самопроизвольно выключается на этапе загрузки операционной системы. Это может происходить из-за прерывистой передачи напряжения от блока питания на другие компоненты компьютера. Так же подобная проблема может указывать на перегрев блока питания и принудительное отключение.

Блок питания – надежный элемент компьютера, который крайне редко приходит в негодность. Если блок питания сломался, причиной тому является его низкое качество изготовления или подача по сети напряжения с постоянными перепадами. Кроме того, блок питания может выйти из строя, если неверно произведен расчет при его подборе для конкретной конфигурации компьютера.

Как проверить блок питания

Если у компьютера появился один из симптомов, перечисленных выше, не следует сразу грешить на блок питания. Неисправность может возникать и по другим причинам. Чтобы точно убедиться в наличии проблем с питающим компонентом системы, необходимо провести диагностические работы. Имеется 3 метода, как проверить блок питания компьютера самостоятельно.

Шаг 1: Проверка передачи напряжения блоком питания

Чтобы убедиться в том, что блок питания включается, необходимо выполнить следующую проверку:

Необходимо отметить, что данная проверка показывает работоспособность блока питания на включение. Но даже в том случае, если по ее результатам кулер блока питания начал вращаться, это еще не значит, что устройство полностью исправно. Перейдите к следующим шагам проверки блока питания.

Шаг 2: Как проверить блок питания мультиметром

Если вы убедились, что блок питания получает напряжение от сети и при этом работает, необходимо проверить, отдает ли он требуемое постоянное напряжение. Для этого:

1. Подключите к блоку питания любое внешнее сопротивление – дисковод, жесткий диск, кулеры;
2. Далее возьмите мультиметр, выставленный на измерение напряжения, и подключите отрицательный вывод диагностического прибора к черному контакту 20/24-выводного разъема блока питания. Черный контакт при подобном подключении считается заземлением. Положительный щуп мультиметра подключите поочередно к контактам разъема, к которым подходят провода следующих цветов, а также сравните значения с идеальным напряжением:

В ходе измерения возможны погрешности в ±5%.

Если измеренные значения отличаются от идеальных, можно диагностировать неисправность блока питания и необходимость его замены.

Шаг 3: Как визуально проверить блок питания

При отсутствии мультиметра (или при необходимости дополнительной диагностики) можно визуально проверить блок питание на наличие неисправности. Для этого:

Когда проблем с конденсаторами не наблюдается, рекомендуется удалить всю пыль из блока питания, смазать вентилятор и собрать устройство обратно, а после попробовать подключить.