Ростелеком ТВ 

Как сохранять фотографии в лайтруме. Тип экспортируемого изображения. Image Sizing – изменение размера фотографии

Сохранить файл — что, казалось бы, может быть проще. Тем не менее, некоторые программы насколько замудрены, что даже такое простое действие ставит новичка в тупик. Одной из таких программ является и Adobe Lightroom, ведь кнопки «Сохранить» тут нет вовсе! Вместо этого есть непонятный для несведущего человека «Экспорт». Что это и с чем его едят — узнаете ниже.

Итак, давайте пойдем поэтапно:

1. Для начала нажмите «Файл», затем «Экспорт…»

2. Появившееся окно довольно сложное, так что опять же пойдем по порядку. В первую очередь в пункте «Экспорт» вам следует указать «Жесткий диск». Затем в разделе «Место экспорта» выберите папку, в которую будет сохраняться результат экспорта. Вы можете поместить результат в папку с оригиналом или указать новую папку сразу или после. Также настраивается действие в случае, если файл с таким именем уже существует.

3. Далее необходимо указать шаблон, по которому программа будет называть итоговый файл. Можно не только задать имя, но и настроить впечатывание порядкового номера. Сделано это по той простой причине, что в Лайтруме, как правило, работают сразу с несколькими изображениями. Соответственно, на экспорт также идет сразу несколько фото.

4. Настройка формата файла. Вы выбираете сам формат (JPEG, PSD, TIFF, DNG или как в оригинале), цветовое пространство, качество. Также можно ограничить размер файла — значение задается в килобайтах.

5. При необходимости измените размер изображения. Можно задать как точный размер, так и просто ограничить количество пикселей по длинной или короткой стороне. Данная функция понадобится, если вы, например, загружаете результат на веб-сайт, где разрешение в 16Мп будет только тормозить страницу — вполне можно ограничиться обычным HD.

6. Данный раздел будет интересовать, опять же, при загрузке на сайты. Вы можете удалить те или иные метаданные, чтобы третьи лица не узнали вашу личную информацию. Например, параметры съемки оставить можно, а вот геоданными вы вряд ли захотите распространяться.

7. Боитесь, что ваши фото украдут? Просто добавьте водяной знак. При экспорте есть и такая функция

8. Последний пункт настроек — постобработка. По завершении экспорта программа может открыть Проводник, открыть в Adobe Photoshop или открыть в любом другом приложении.
9. Если вас все устраивает, нажмите «Экспорт»

Заключение

Приветствую вас дорогие читатели моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня я хочу продолжить тему, посвященную Lightroom. В прошлой статье, мы с вами научились . Сегодня мы поговорим об экспорте обработанных фотографий.

С этой проблем сталкиваются все, кто начинал работать данной программой. Зачем-то разработчики сделали эту функцию столь заумной, я до сих пор не могу понять. Ну да ладно, что есть, то есть!

В моей практике тоже не обошлось без этого. Как я уже рассказывал, первые проблемы у меня возникли с открытием фотографий в программе, а про экспорт, это вообще была катастрофа.

Только по этим двум непониманием, многие открыв Lightroom сразу его бросают, считая, что он очень сложный и не хотят тратить своего драгоценного времени. Но сегодня я развею миф о сложности, и вы узнаете, как сохранить фото в лайтруме после обработки.

С чего начать?

Касаться обработки фото, сегодня мы не будем. Так как это тема не одной статьи. Там столько фишек и интересных вкусностей, которые мы будем рассматривать по отдельности в каждой статье, для детального понимания программы.

И так, вы обработали фотографию, исправили контрастность, яркость, насыщенность, вытащили детали из теней, убрали засветы, выровняли цвет неба, если это пейзаж. А может быть отретушировали кожу, убрали прыщики, неровности кожи, отбелили зубы, если это портрет.

Одним словом, вы поработали с изображением и решили сохранить.

Вот с этого момента, мы начнем детально описывать все действия.

Сохранения фото

Весь пример я буду показывать в Лайтруме 5, на русской версии. Если у вас софт на английском, делайте все последовательные действия, вот и будет вам перевод. Ощениться не возможно! Те же самые действия, будут и для 3 и для 6 версии, суть неизменна.

Есть 2 способа сохранения

1 способ

Допустим, у нас есть обработанный файл, который вы хотите сохранить.

Нажимаем правой клавишей мышкой по основной (большой) фотографии. В выпадающем меню выбираем Экспорт .

Вкладка Экспорт . Я всегда экспортирую В выбранную папку . Указываю путь, сразу. В этом подменю, есть еще пункты: Выбрать папку позже и Поместить в папку с оригиналами , нажав на стрелочку.

Поместить в подпапку . Здесь я галочку не ставлю.

Добавить этот каталог , здесь тоже галочка не нужна.

Если файл существует . Здесь я выбираю пункт – Спросить о действии .

Заменить имя на – ставлю галочку и выбираю Задать имя . Я люблю контролировать весь процесс, поэтому имя я задаю сразу.

Останавливаемся подробно на категории Формат файла .
Качество ставим 80 , это в хорошем качестве. Если хотите самое лучшее, ставим значение 100 .

Формат: JPEG . Есть еще PSD, TIFF, DNG, Оригинал. Нас интересует экспорт в jpeg.

Метаданные . Я ставлю Все . Что это такое. Это все данные о фотографии. Какая выдержка, какая использовалась, модель камеры, модель объектива и другая полезная информация.

Далее, Водяной знак . Давайте здесь остановимся тоже поподробнее. В лайтруме есть возможность выставить знать копирайта к каждой фотографии. Что это такое, давайте рассмотрим на примере. Ставим галочку. Кликаем по стрелочке, открывается подменю. Выбираем в нем Редактор водяных знаков .

Открывается меню редактора. Как видите, я написал в тексте свою фамилию. Она используется как копирайт к фотографии.

Здесь можно поработать со шрифтом, с тенью, с цветом, с прозрачностью, в каком краю располагать копирайт и так далее.

Чтобы добраться до других опций, передвиньте бегунок вниз или нажмите на стрелочку. Здесь нас ждет еще часть параметров, над которыми можно поработать. Поэкспериментируйте, посмотрите, что получится. Не бойтесь, всегда можно нажать кнопку Отмена .

Например, данной функцией копирайта в Lightroom 5 я не пользуюсь. В начале пользовался, как только начинал осваивать данный софт. Сейчас, при необходимости, я делаю все доработки в фотошопе.

Последний оставшийся пункт экспорта, это Постобработка . Я ставлю – Ничего не делать . Если мне необходимо доработать фотографию, я делаю это, когда обработаю все снятые фотографии.

И наконец, нажимаем кнопку Экспорт .

Вот и все, ваша фотография экспортировалась в нужную вам папку. Смотрим и радуемся результату.

2 способ

Второй способ экспорта, это через главное меню. Файл – Экспорт .

Напоследок

Если вы не хотите ждать следующих статей по обработке, а хотите, как можно быстрее научиться Lightroom, тогда видео версия обучения именно для вас. Курс «», то что вам нужно. Замечательный видео курс. Все изложено понятным, человеческим языком, без научных фраз, специально для начинающих. Очень рекомендую, как хорошего помощника в ваших начинаниях.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для пользователей фотокамеры NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для пользователей фотокамеры CANON.

Я постарался объяснить все, на максимально простом языке. Если у вас есть пожелания, вопросы к статье, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Не надо вопросы держать в себе, спрашивайте, развиваетесь максимально полезно для себя!

На этом у меня все. Заканчиваю я данную статью. Подписывайтесь на обновление. Рекомендуйте друзьям в социальных сетях, пусть и они знают все тонкости лайтрум.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Сейчас формат RAW проникает во все сегменты рынка цифровых фотоаппаратов. Уже даже не очень дорогая мыльница может похвастаться тем, что она умеет снимать в формате RAW. И это очень здорово! Еще до недавно RAW был только у зеркалок, а сейчас приходит в «каждый дом» так сказать. 🙂

Некоторые пользователи цифровых камер может и читали в характеристиках к своим фотоаппаратам о RAW-формате, но не знают, что с ним делать и какой, на самом деле, мощный инструмент у них в руках. И ним грех не воспользоваться в большинстве случаев.

RAW-формат — это самый подлинный «слепок» с матрицы фотоаппарата. Это даже не фотография, а именно данные о количестве света в каждом пикселе из тех мегапикселей, которыми обладает фотоаппарат. Данные – не значит графическое изображение. Данные сначала конвертируются специальными программами, а уж потом мы видим конечный результат – полноцветную фотографию. RAW-файл содержит оригинальную информацию, которая еще не успела быть обработанной постпроцессингом самого фотоаппарата (например «замыливание» шумов, или увеличение насыщенности), а это дает пользователю шанс «вытянуть» из фото больше, чем нам предлагает фотоаппарат.

А как же «вытянуть» больше из этих данных – спросите Вы… А я отвечу – лучшим RAW-конвертером на сегодняшний день – программой , функции которой мы сейчас и рассмотрим.

У Lightroom есть множество функций. Это мощный инструмент с которым Фотошоп, в принципе, не нужен в 90% случаев. В этой статье я сделаю упор на самые главные функции Adobe Lightroom , а в последующих, постараюсь рассказать о других полезных возможностях RAW-конвертера. Функции, описанные ниже, пригодятся всем, кто имеет возможность работать с RAW-файлами.

Итак, начнем…

Сначала нам нужно загрузить наши RAW-файлы в Lightroom. Есть несколько способов это сделать, но я использую самый простой, по моему мнению – перетягиваю папку с РАВами на значок Лайтрума и программа сразу открывает все файлы в папке. У Лайтрума очень мощный Каталог фото, называемый LIBRARY . В нем можно задавать мета-данные, сравнивать фото, путешествовать по папкам с фото, которые были в работе раньше и т.д. и т.п., но сейчас сосредоточимся на редактировании RAW-файлов, а не на их хранении и упорядочивании. Для обработки (редактирования) фото, переходим в DEVELOP режим, который можно выбрать сверху окна интерфейса Лайтрум:

Справа мы видим главную панель редактирования. Первый элемент этой панели: Гистограмма (о том, что это такое, можно прочесть в статье об ). С левой стороны гистограммы указано количество точек в «темноте», а справа – «в светах». Нажимая на треугольники в уголках гистограммы, вы можете на фото посмотреть зоны, которые как бы равняются черному цвету или белому (это пересветы). Последнего следует почти всегда избегать (первого тоже, но чуть реже). Если нажать левую кнопку мышки на каком-то поле гистограммы и передвигать мышь – вы увидите изменения на снимке. То-есть, «схватив» правый край гистограммы и потянув его влево – пересветов станет меньше. Это удобный способ выровнять картинку, но не совсем точный, поэтому я ним не пользуюсь. Но вы, конечно, можете пробовать и пользоваться.

И выделяем квадратом ту область фото, которую хотим оставить. В этой же панельке можно повернуть фоту на несколько градусов (бегунок Angle ) или провести прямую линию, по которой Лайтрум сам выровняет изображение (Straighten tool – очень полезно, если в кадре есть горизонт). После операции кадрирования (кстати, советую соблюдать ) нажимаем кнопку Close и продолжаем редактировать уже кадрированное фото.

Следующей панелькой идет настройка Баланса Белого (White Balance, WB). Одна из самых сильных сторон RAW-формата является то, что при неверной установке Баланса Белого автоматикой фотокамеры, в RAW всегда есть возможность исправить ББ абсолютно без ухудшения качества фотографии (что в JPEG-формате невозможно). Баланс Белого – тонкая материя. Я даже не буду углубляться в то, что такое ББ и почему он неверно определяется. Единственное что скажу – выставляйте ББ так, чтобы цвет серого, зеленого и телесных оттенков на портрете был как можно ближе к тем цветам, которые были в реальности при съемке фотографии. Точных цифр ББ не существует, только при съемке со студийным светом, ББ должен быть в районе 5400-5600 Кельвинов, но при съемке с любым другим источником света (в том числе и дневном, солнечном) нет точных инструкций по установке ББ. Все на глаз. 🙂

Передвигая 2 бегунка мы ищем правильный цвет. На панельке WB так же присутствует Пипетка (White Balance Selector ). Кликнув по ней и потом на сером цвете на снимке, Lightroom сам решит, какой ББ правильный для этого снимка. Снимая в студии и применяя эту пипетку – я не находил приемлемого для себя результата, поэтому, опять же, подбираю все на глаз. К тому же, более теплые оттенки (побольше число Кельвина) лучше подходят для портрета, и автор фото может нарочно увести бегунок ББ вправо.

Явная ошибка Баланса Белого. Слишком "холодные" тона.

Правильный Баланс Белого.

Та же панелька, но раздел Tone .

Вторым, пожалуй, самым важным преимуществом RAW-формата является то, что можно значительно «вытянуть» экспозицию. Темные снимки в RAW-формате можно значительно осветлить без малейшего искажения цветов, контраста и т.д. Для увеличения экспозиции (грубо говоря «яркости»), мы передвигаем бегунок EXPOSURE вправо и смотрим, как по всему полю, фото становится светлее.

Без коррекции экспозиции

Коррекция экспозиции +0.97

При съемке можно даже нарочно недодерживать снимки, а потом «вытягивать» экспозицию в RAW-конвертере для того, чтобы, например, было меньше шевеленки (подробнее ). Конечно, сильно осветлить снимок без падения качества не получиться, но 1-3 стопа (приблизительно -1 / +1 EV) можно исправить.

При увеличении экспозиции очень часто появляются пересветы (слишком яркие, белёсые зоны на фото), а вот с ними нам поможет разобраться бегунок RECOVERY . Это поистине мощное, умное и нужное средство в Лайтруме. 🙂 Двигая этот бегунок вправо, можно «проявить» тучки на небе, которых до этого не было видно, можно сгладить белый блик на теле и т.д. и т.п. Если в кадре есть пересветы (смотрим на гистограмму и вспомогательные треугольники), то Recovery в большинстве случаев поможет.

Следующим бегунком является FILL LIGHT . Грубо говоря, он заливает фото яркостью, но делает это намного более грубо, чем Exposure. Пользоваться ним не советую. Но можете экспериментировать.

Далее идет BLACKS . Вот этот бегунок можно пододвинуть немного вправо, если фото недостаточно контрастно. Но не увлекайтесь, черных точек может стать слишком много. Blacks – это противоположность Fill Light.

О двух следующих бегунках BRIGHTNESS (яркость) и CONTRAST (контраст) рассказывать вообще-то и нечего, и так понятно, для чего они нужны. Но опять же, из своего опыта, Яркость менее эффективна чем Экспозиция, а Контраст менее эффективен чем Блекс (я бы даже сказал, что бегунок Блекс делает фото более красивым что ли). Но тут дело вкуса и во всем нужен баланс.

Та же панелька, но раздел Presence .

Бегунок CLARITY способствует увеличению некой резкости по контурам объекта. Очень интересный бегунок, с которым нужно быть начеку. Да, он делает объекты четче и объемней (если сдвигать вправо), но в то же время, вокруг объектов появляется черный ореол. Если двигать бегунок влево, то появляется эффект софт объектива (красиво на портретах). Не рекомендую двигать Clarity вправо на портретном фото – все морщинки и некрасивости лица становятся более заметными.

Бегунки VIBRANCE и SATURATION отвечают за насыщенность цветов на фотографии. Причем Vibrance обращается с насыщенностью более бережно, не действуя на «скинтон» (). Когда я обрабатываю макро или пейзаж, я люблю подкручивать вправо оба этих бегунка, чтобы фото смотрелось сочнее. 🙂

Панелька Tone Curve предоставляет нам возможность немного редактировать кривую снимка.

Именно «немного». Сравнить эту Кривую с кривой , к которой мы привыкли в Фотошопе нельзя. В Lightroom эта кривая служит скорее для «дотягивания» теней и светов до нужного уровня, да и то, эффект от изменения такой кривой мне редко когда нравится.

Highlights – пересветы. Сдвигая бегунок влево – мы уменьшаем количество пересветов. Казалось бы, есть же Recovery, но эффект от Highlights несколько другой. Светлые пятна замещаются серым тоном, что помогает конечно, но не сильно. 🙂

Lights – изменяет яркость светлых участков снимка. Т.е. бегунок действует не по всему полю снимка, как Exposure, а только по светлым зонам. Передвигая Lights вправо, можно получить более контрастный снимок.

Darks – тоже самое, но для темных участков снимка. Сдвиганием Даркс влево — получаем более контрастное фото.

Shadows – тени. «Вытягивает» тени из черноты. Как и в случае с Highlights, заменяет зоны на серый цвет (в этом случае – темные зоны). Действенно, но не очень. 🙂

Одно правило – не загоняйте бегунки в самые края. Это ни к чему хорошему не приведет. Это правило касается любых настроек в Лайтруме – не надо крайностей. 🙂

После внесенных изменений возникает логичный вопрос: а как же сохранить теперь всю эту обработанную красоту в JPG файл ?

Ответ — на самом фото нажимаем правую кнопку мыши и в меню выбираем Export , далее, или же Export… или же одну из заготовок для экспорта фото. Если первый вариант, то в открывшемся диалоге выбираем настройки качества JPEG-фото и его размеры, выбираем имя файла и папку и жмем кнопку Export .

Adobe Ligthroom позволяет создать разные профили экспорта фото. Это очень удобно. Можно сделать экспорт для интернета (маленькие фото) и экспорт для печати (большие фото), можно даже создать водяной знак и он будет автоматически добавляться ко всем фото, которые экспортируются с помощью данного профиля.

В этой статье я постараюсь ответить на все вопросы и подробно описать основные функции экспорта.

Сразу оговорюсь, это не подробнейшая инструкция с описанием каждой кнопки и функции, а урок, в котором я расскажу, как экспортировать подавляющее большинство снимков –для печати и для загрузки в Интернет.

Итак, фотографии обработаны, осталось их экспортировать.

Для экспорта нескольких кадров, нужно их выделить. Сделать это можно несколькими способами.

— Чтобы выделить все обработанные кадры нажимаем сочетание клавиш Ctrl+A

— Чтобы выделить только те кадры, которые нужны для экспорта нажимаем на них левой клавишей мыши, одновременно зажав клавишу Ctrl

— Чтобы выделить группу кадров, которые стоят подряд, отмечаем первый кадр в группе, а затем, зажав клавишу Shift , отмечаем последний.

Идем в меню File-Export или жмем сочетание клавиш Ctrl+Shift+E

Появляется вот такое окно экспорта:

Теперь давайте разберемся, что обозначают все эти ползунки и кнопки.

1) Export to

Первое, что предлагает окно экспорта – выбрать, куда будем экспортировать фотографии. Email, Hard Drive, CD/DVD .

ЭкспортEmail и CD/DVD (то есть, сразу отправлять картнки по почте или записывать на диск) в этой статье я рассматривать не буду – по почте отправлять картинки привычнее стандартным способом, да и записывать файлы на диск тоже. Поэтому останавливаемся на выборе Export To: Hard Drive . То есть, экспорт фотографий на жесткий диск.

2) Preset

В Lightroom сразу есть готовые пресеты для экспорта (Lightroom Presets ) и пользовательские (User presets )

Если пройтись по готовым пресетам Burn Full-Sized JPEGs, Export to DNG, For Email, For Email (Hard Drive) , то мы увидим, как меняются значения Export To и значения в правой части панели (что они значат, написано ниже).

Все готовые пресеты (Lightroom Presets ) недостаточно удобны, поэтому все будем настраивать вручную и создавать свои (User Presets )

3) Export Location

Для начала выбираем, куда будет экспортироваться наша картинка.

Specific folder – выбираем папку, куда хотим экспортировать фотографии

Choose folder later (useful for presets) , что значит “Выбрать папку позже (полезно для пресетов)” – каждый раз, когда будете нажимать кнопку Export , нужно будет выбрать папку для экспорта. Полезно, если всегда сохраняете фотографии в новом месте.

Home folder – Фотографии экспортируются в папку Пользователь/”Имя пользователя”

Documents folder — Фотографии экспортируются в папку Пользователь/”Имя пользователя”/Документы

Pictures folder — Фотографии экспортируются в папку Пользователь/”Имя пользователя”/Изображения

Desktop — Фотографии экспортируются на Рабочий стол

Same folder as original photo — Фотографии экспортируются в ту же папку, где лежат исходники.

В пункте (Export Location ) есть возможность не просто выбрать папку, но и указать поддиректорию, куда будут экспортироваться фотографии. Для этого нужно поставить галочку Put in Subfolder и прописать имя папки.

Если поставить галочку Add to This Catalog , то после экспорта джепег добавится в тот же каталог Lightroom, где находятся исходники. То есть, в лайтруме рядом с равом вы увидите и созданный джепег.

Я предпочитаю хранить джепеги там же, где лежат исходники, но в отдельной поддиректории (чтобы не путаться). Поэтому всегда выбираю пункт Same folder as original photo, ставлю галочку Put in Subfolder и прописываю имя поддиректории (она создается автоматически).

4) File Naming

Если не хотите менять имя файла при экспорте, то в этом пункте галочка стоять не должна.

Если хотите поменять, то ставим галочку Rename To и в выпадающем меню выбираем, как именно должно выглядеть имя файла.

Я файлы не переименовываю, чтобы не путаться, когда есть необходимость найти и сравнить обработанную фотографию с исходником. Файлы у меня называются одинаково – как вышли из камеры.

5) Video

Пропускааем этот пункт. Видео в этой статье не рассматриваем 🙂

6) File Settings

Сначала нужно выбрать формат, в котором будем экспортировать. В большинстве случаев – это JPG . В печать минилабы принимают только этот формат.

Другие форматы рассматривать не буду – большинству они не нужны.

Итак, начнем с JPG .

Выбираем File Format JPG . Color Space – только sRGB (если вы не знаете, зачем нужны другие цветовые пространства, то всегда и везде ставьте sRGB ).

Quality (качество) – оставьте 100% для максимального качества. Можно оставить в районе 80%, качество немного снизится, но не критично. Зато файл по размеру будем меньше.

Если вы хотите, чтобы файл был не больше определенного размера, поставьте галочку Limit File Size To и укажите нужный размер фотографии в килобайтах. В этом случае вы не сможете вручную устанавливать качество в процентах.

Помните, если, например, 20-ти мегапиксельную фотографию ужать до 200 килобайт – качество будет жутчайшее!

Теперь TIFF

Цветовое пространство, естественно, sRGB .

Compression можно поставить ZIP , чтобы сэкономить место на винчестере. На качестве это не отобразится.

Bit Depth 16 bits/component , если хотим сохранить максимальное качество.

7) Image Sizing

Размер изображения. В этом пункте можно задавать размер изображения и разрешение. Очень нужный пункт.

Если вы хотите оставить максимальный размер (для печати, например), то все галочки в этом пункте снимаем и пишем в поле Resolution значение 300 pixels per inch (точек на дюйм).

Если же вы готовить файлы для публикации в Интернет, то их нужно сжать. Вот тут нам этот пункт и пригодится.

Ставим галочку Resize to Fit и в выпадающем меню выбираем нужный пункт.

Width&Height – меняет размер изображения, сохраняя пропорции.

Dimensions – так же меняет размер изображения, сохраняя пропорции. Но указанное большее значение применяет к длинной стороне, а указанное меньшее значение применяет к короткой стороне кадра.

Ниже можно указать желаемую высоту и ширину кадры и выбрать в чем измерять – пиксели, сантиметры или дюймы.

Long Edge – меняет изображение, сохраняя пропорции. В поле ниже указываем желаемое значение по длинной стороне. Например, если мы хотим, чтобы вертикальный кадр был высоте 1200 пикселей, то указываем значение 1200 px . Ширина выставляется пропорционально.

Short Edge — меняет изображение, сохраняя пропорции. В поле ниже указываем желаемое значение по короткой стороне. Например, если мы хотим, чтобы вертикальный кадр был ширине 800 пикселей, то указываем значение 800 px . Высота выставляется пропорционально.

Megapixels – ставим желаемое значение в мегапикселях.

Если поставить галочку Don’t Enlarge , то при экспорте снимок будет не больше, чем оригинал. То есть, мы не сможем фотографию искусственно увеличить.

Resolution

Экспортируя полный размер или для печати ставим 300 pixels per inch , для Интернет – 72 pixels per inch .

8) Output Sharpening

Резкость. При экспорте фотографий для интернет можно поставить значения Screen Standart . Это немного вернет резкость, так как при уменьшении картинки она уходит.

При экспорте максимального размера или для печати – можно в этом пункте галочку отключить, а резкость добавлять в при обработке или потом в Photoshop.

9) Metadata

Данные о кадре, которые прописываются в файле.

Copyright Only – Оставляет информацию IPTC Copyright. Все остальное стирается.

Copyright & Contact Only — Оставляет информацию IPTC Copyright и сведения о создателе файла.

All Ecxept Camera & Camera Raw Info – Оставляет всю информацию о файле, кроме EXIF

ALL – Оставляет всю информацию о файле

Галочка Remove Location Info стирает все данные GPS. Если в вашей камере есть датчик и в файл прописываются координаты с места съемки, то их можно удалить при экспорте.

Галочка Write Keywords as Lightroom Hierarchy сохраняет написание ключевых слов, прописанных во вкладке Library. Например, использует знак “|” (Дом|Кухня|Рукомойник) для соблюдения иерархической структуры ключевых слов.

Если вам это важно, то галочку следует оставить.

10) Watermarking

Водяной знак. При экспорте фотографий, например, для выгрузки их в портфолио на сайт или в социальные сети фотографы часто подписывают свои фотографии.

Для этого в Lightroom есть очень удобный инструмент Watermarking

Все настройки описывать бессмысленно – они простые и настроить водяной знак не составляет труда.

Функционал этого инструмента достаточный, чтобы свое имя ставить в любом месте фотографии, настроить прозрачность текст или изображения, которые вы накладываете сверху – сверху есть выбор – писать текст или добавить изображение Watermark Style: Text Graphic

Пресет для вашего водяного знака сохраняется и в следующий раз можно не содавать его заново.

Если выбрать Simple Copyright Watermark , то на фотографию наложится в нижний левый угол слово из метаданных, которое введено в поле Copyright (это делается во вкладке Library).

11) Post-Processing

В выпадающем меню After Export я советую выбрать Do nothing , иначе после экспорта каждого файла программа будем с ним совершать какие-то действия.

Что именно может произойти:

Show in Explorer – каждая фотография будет открываться в эксплорере. Как правило – это забирает лишние ресурсы у компьютера и дико радражает.

Open in Photoshop CS5 – каждый файл будет открыт в фотошопе, если он установлен на компьютере.

Open in Other Application – предлагает выбрать приложение, в котором будет открыт файл после экспорта.

В этом случает нужно нажать Choose и выбрать приложение.

Для этого в нижнем левом углу жмем кнопку Add , пишем имя для пресете, например, WEB и выбираем папку User Presets (или создаете новую).

Все готово, осталось нажать Export .

Время экспорта зависит от количества файлов и от мощности компьютера. Если вы экспортируете несколько сотен файлов, то это может занять несколько часов.

Поликарпов Денис

Я люблю Adobe Lightroom. Но это не значит, что я хочу тратить много времени на его использование. Я лучше займусь съемкой или буду давать уроки Lightroom, поэтому мне нужно быстро обрабатывать свои фото в Lightroom.

Как обрабатывать фотографии в Lightroom быстрее

1. Используйте Caps Lock для Автосмены

Когда нужно быстро работать в модуле Библиотека (Library), мой любимый трюк - нажать Caps Lock на клавиатуре.

С включенным Caps Lock можно использовать клавиатурные сокращения для добавления метаданных изображению и автоматического перехода к следующему.

  • P , чтобы отметить снимок как выбранный
  • U , чтобы снять флажок с изображения или пропустить текущее
  • Цифры 1-5 используются для соответствующей оценки в звездах
  • 1-6 используются для цветного ярлыка

Я не могу рекомендовать Автосмену (Auto Advance) как быстрый и простой трюк, но при этом он очень эффективен. С ним можно быстро перемещаться по снимку, при этом держа пальцы на быстрых кнопках, что указаны выше.

Если не хотите использовать Caps Lock, можете активировать режим через меню Фото > Автосмена (Photo > Auto Advance).

2. Редактируйте при помощи смарт-превью

Смарт-превью (Smart Preview) - это как магия. Lightroom может создать меньшие версии ваших снимков внутри каталога, чтобы вы могли продолжить редактирование, если отключитесь.

Это очень полезно для владельцев ноутбуков с огромными фотоколлекциями на внешнем жестком диске. Когда пора оставлять жесткий диск дома и отправляться в путь, вы сможете продолжить редактирование благодаря Смарт-превью .

Ещё одна ключевая функция для Смарт-превью: можно редактировать с их помощью и наслаждаться повышенной производительностью. Вот как это работает: файлы смарт-превью меньше, чем RAW. С ними можно работать быстрее, чем с оригиналами, даже когда есть доступ к полному разрешению. Мы можем заставить Lightroom использовать Смарт-превью вместо оригиналов во время редактирования.

Чтобы работать со Смарт-превью, перейдите в окно Параметров (Preferences) Lightroom и выберите вкладку Производительность (Performance). Поставьте галочку Использовать Смарт-превью вместо оригиналов для редактирования (Use Smart Previews instead of Originals for image editing), чтобы активировать функцию.

3. Отключенная подсветка поможет сфокусироваться на снимке

Иногда мне нужно сфокусироваться на снимке, с которым я работаю, а не интерфейсе Lightroom. Именно здесь приходит на помощь режим Отключенная подсветка (Lights Out) .

Чтобы активировать этот режим, нажмите L , находясь в окне Библиотеки (Library). Пространство вокруг снимка затемняется, и он выглядит ярким и четким. Снова нажмите клавишу и пространство станет совершенно черным. Очередное нажатие L возвращает исходный вид.

Отключенная подсветка отлично работает как при просмотре одной фотографии, так и при работе с сеткой. Ключевая функция - интерфейс затемняется, чтобы вы могли фокусироваться на фотографии.

4. Добавьте свое лого в Lightroom

Давайте придадим немного персональности с новой функцией Lightroom - Личная надпись (Identity Plate). С ее помощью можно добавить свой собственный логотип или изображение в верхний левый угол Adobe Lightroom.

Перейдите в меню Lightroom > Настройка личной надписи (Lightroom > Identity Plate Setup). В выпадающем меню выберите Персональный (Personalized).

Есть два варианта для личной подписи:

Галочка Текстовая личная надпись (Use a styled text identity plate) позволит использовать системные шрифты, чтобы написать свое имя или бренд.

Галочка Графическая личная надпись (Use a graphical identity plate) позволяет использовать прозрачный PNG файл в качестве логотипа.

Личная подпись - идеальный вариант, если вы хотите использовать Lightroom для демонстрации снимков клиентам. Эта долька персональности придает Lightroom вид брендовой студийной программы.

5. Остерегайтесь клиппинга!

Клиппинг относится к потере деталей света или тени. По существу, когда во время постобработки вы переусердствуете, яркие участки будут пересвечены или тени потеряют важные детали.

Это может произойти и при съемке, если неправильно экспонировать снимок, но также встречается на этапе обработки.

Такой проблемы можно избежать, если нажать клавишу J на клавиатуре, находясь в модуле Обработка (Develop). Либо кликните на маленькие треугольники в верхних углах Гистограммы (Histogram), включив функцию.

Красные участки показывают засвеченные места, а синие - потерю деталей в тени. Перетяните слайдеры назад в их диапазон, если хотите избежать неправильного экспонирования.

6. Перетаскивайте и организовывайте пресеты

Я люблю пресеты Lightroom. Это настройки, активируемые в один клик и используемые для стилизации или коррекции изображений. Если ваш каталог Lightroom такой же как у меня, со временем вы наверняка накопили слишком много пресетов и неплохо было бы их почистить.

Элементы панели пресетов можно перетаскивать, чтобы изменить их порядок и организовать по папкам.

Нужна новая папка? Просто кликните правой кнопкой мыши по панели пресетов и выберите Новая папка (New Folder). Дайте ей имя и получите еще одну группу, куда можно организовать необходимые пресеты.

7. Улучшите производительность

Если Lightroom работает медленно, могу предложить три способа то исправить:

  1. На вкладке Параметры > Производительность (Preferences > Performance) снимите галочку Использовать графический процессор (Use Graphics Processor).
  2. На вкладке Параметры > Обработка Файлов (Preferences > File Handling) увеличьте размер в поле Настройки кэша RAW файлов (Camera Raw Cache). Себе я установил 30 Гб.
  3. Периодически запускайте Файл > Оптимизировать каталог (File > Optimize Catalog).

8. Креативно кадрируйте

Вы наверняка знаете, что можно войти в режим обрезки, нажав клавишу R в модуле Обработка (Develop).

Однако, вы могли не знать о разнообразных сетках, которые можно расположить поверх снимка во время обрезки.

Этот скриншот демонстрирует различные сетки обрезки. Опробуйте их для более креативного кадрирования.

Находясь в режиме обрезки, нажмите клавишу O , прокручивая разные варианты. Они могут предложить отличные идеи, как необычно обрезать ваши снимки. Попробуйте разместить ключевые части фотографии на пересечении линий, чтобы привлечь взгляд.

9. Ослабьте действие пресетов

Мы уже говорили об организации пресетов, но вот отличный совет, как поменять их использование.

Есть пресеты, которые я люблю, но я хочу слабее их применять. Вместо полной силы эффекта, было бы неплохо иметь возможность наложить его как слой в Photoshop и сократить непрозрачность.

Именно для этого был придуман плагин The Fader . Скачайте его, а затем перейдите в меню Файл > Менеджер плагинов (File > Plug-In Manager) для установки.

После установки перейдите в меню Файл > Подключить дополнительные устройства > The Fader (File > Plug-in Extras > The Fader), начав использовать новый плагин. В выпадающем списке можно выбрать пресет и применить его. Сократите слайдер Непрозрачность (Opacity), отрегулировав силу эффекта.

10. Автоматически скрывайте панели

Я выполняю большую часть работы по редактированию на крошечном экране ноутбука, поэтому свободное место - это постоянная проблема. Трудно предоставлять достаточно пространства снимку со всеми контрольными панелями, которые есть у Lightroom.

Кликните правой кнопкой мыши по ленте фотографий, а также по левой и правой панели, выбрав Автоматически скрывать и отображать (Auto Hide & Show). Это скроет панели, оставив больше места для ваших снимков. Когда панель понадобится, достаточно просто навести на нужный угол и она появится.