Потекли конденсаторы на материнской плате. Замена конденсаторов на материнской плате. Радиотехника, электроника и схемы своими руками

Замена конденсаторов на материнской плате

В ремонте компьютер со следующей неисправностью: самопроизвольные апериодические перезагрузки. В системном журнале Windows записи отсутствуют. Все детали на материнской плате на вид целые: нет вздувшихся конденсаторов и транзисторов со следами перегрева. Для поиска причины перезагрузок произведена замена всего железа: от блока питания до памяти. Но на перезагрузки это не повлияло, следовательно, проблема в материнской плате.

Наиболее часто возникающая неисправность материнских плат - это высыхание электролитических конденсаторов. Обычно при этом они вздуваются и неисправность легко определить. Высохший конденсатор теряет свои свойства и материнская плата начинает характерно глючить. Ухудшается фильтрация питающих напряжений, они могут просядать, что приводит к нестабильной работе и перезагрузкам.

Данная материнская плата имеет весьма неудачное конструктивное решение: электролитические конденсаторы расположены непосредственно под радиатором процессора, практически вплотную к нему: расстояние - менее 5 мм.

Горячий радиатор при таком тесном расположении вполне может стать причиной перегрева и высыхания электролитов. Поэтому их необходимо заменить.

11 конденсаторов синего цвета 680мкФ 4В размером 8*8см припаяны тугоплавким припоем.

Паяльник на 60Вт плавит его с трудом. Паяльной станции, увы, нет.

На старых материнских платах-донорах деталей конденсаторов такого типоразмера не нашлось. Поэтому решено заменить их временно на имеющиеся электролиты 470мкФ 6.3В высотой 11 см. При этом конденсаторы оказались почти вплотную к радиатору - расстояние около 1мм.

Эти конденсаторы - Low ESR, но, во-первых, далеко не новые, а, во-вторых, при таких габаритах не подходят для данной материнской платы. Но как временное решение, позволяющее дождаться подходящих конденсаторов и иметь в это время работающую материнскую плату - вполне подходят.

После замены конденсаторов компьютер стал работать стабильно, перезагрузки прекратились.

Какие же конденсаторы нужны для такой материнской платы? Учитывая весьма неудачный конструктив, нужно ставить конденсаторы аналогичного типоразмера: 8*8мм. Также необходимо исключить повторение ситуации с их выходом из строя из-за нагрева близко расположенным радиатором. Поэтому были выбраны полимерные электролитические конденсаторы. Стоимость одного конденсатора 4В 470мкФ 8*8мм составляет около 35 рублей, что недёшево. Зато их параметры на порядок превосходят аналогичные у обычных электролитов. Ни в одном ремонте на материнскую плату не поставят такие конденсаторы. Даже не факт, что поставят Low ESR. Поэтому, осуществляя самостоятельный ремонт материнской платы и производя замену конденсаторов, ставьте полимерные электролиты. Благодаря замечательным параметрам, их ёмкость может быть даже меньше исходной, но не более, чем вдвое.

Окончательный ремонт.

Новые полимерные электролиты:

Конденсаторы установлены. Теперь им не грозит перегрев и высыхание, потому что они не чувствительны к этим факторам:

Уважаемые гости, в этой статье мы будем производить замену вздутых конденсаторов на материнской плате своими руками. Хотел бы сразу сказать, что замена конденсаторов своими руками требует знаний и умений пользования таким инструментом как пояльник. В данном случае я использовал простой советский паяльник. Если у вас такго опыта нет, то я не рекомендую браться вам за такую работу. Про замену конденсаторов на блоке питания читаем .

Обычно конденсаторы на материнской плате начинают выходить из строя через 3-4 года пользования компьютером. Это как правило явление нормальное, и все это можно решить, путем замены их на новые.

Как определить, что конденсаторы на материнской плате вздулись, какие признаки? Все сейчас разберем подробней.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате

1. При включении компьютер включается, потом выключается. После 3-4 раза включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.

2. Компьютер просто не включается. Возможно этой причиной могут быть также конденсаторы, или проблема с блоком питания. Как проверить блок питания , читаем .

3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран . Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

4. Откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно определить, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены. Пример на картинке.

На рисунке в приближенном виде видно, что 2 конденсатора на материнской плате вздулись и требуют замены. Необходимо осматривать материнскую плату внимательно, т.к. неопытному человеку в этом деле не всегда с первого раза можно выявить неисправный конденсатор. После этого, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно их можно взять со старой материнской платы или купить в радиодеталях, они не дорогие. Выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, можете взять с собой старые, чтобы показать продавцу (по вольтажу можно брать и больше, но не меньше). На своем примере это 6,3 вольт 1500 мкф . На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф .

Если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять их с нее. Все, у нас все готово, после этого начинаем замену конденсаторов на материнской плате своими руками. Как я уже писал выше, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если вы готовы, приступим.

При замене конденсаторов нам потребуется следующий инструмент:

Паяльник;
Канифоль;
Припой;
Зубочистки;
Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это - минус «- «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » - «.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата)

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

На всякий случай, даю вам видео, где вы также можете посмотреть, как происходит процесс замены конденсаторов на материнской плате своими руками.

Не секрет, что материнская плата один из ключевых элементов компьютера. Именно она объединяет все компоненты системы в единое целое. Её выход из строя всегда доставляет массу неприятностей. Хорошо, если обойдется только заменой самой платы, но если она устарела, то, зачастую, приходится менять добрую половину комплектующих (процессор, кулер, оперативная память и т.д).

Поэтому многие пользователи в первую очередь хотят попробовать отремонтировать старую материнскую плату, чтобы избежать лишних затрат.

Одной из частых причин поломок материнских плат - «вздутие» конденсаторов. Конденсаторы могут выйти из строя из за перепадов питания, высокой температуры, ну и просто от старости.

Достаточно теории, пора переходить к практике.

Я использовал следующие инструменты:

Паяльник;
Канифоль;
Припой;
Зубочистки;
Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

Определить вздутые конденсаторы достаточно просто, если внимательно посмотреть на плату. На них могут быть следы вытекшего электролита, а также они могут выгнуться сверху или снизу, что также будет хорошо заметно.

Вот так выглядит вспухший кондер.

Первым делом, нужно найти новые запчасти подходящего номинала. Внимательно смотрим на маркировку. В моем случае это 6,3 вольт 1500 мкф . На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф . Можно брать конденсаторы большей емкости и большего напряжения, но нужно учитывать, что, чем больше напряжение и емкость, тем больше его размеры (может просто не влезть на то же место).

Поскольку, был вечер и магазины не работали, пришлось выпаять нужный конденсатор из нерабочей материнской платы.

Осталось самое приятное.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это - минус « - «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » - «.

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Если у кого-то есть вопросы или дополнения, то пишите их в комментариях.

Конденсатор – это устройство накопления заряда, одна из самых распространённых деталей в современных электронных устройствах. Их другое название – ёмкости. Преимущественно на материнской плате эти радиодетали используются в схемах фильтров питающего напряжения различных узлов компьютера. Ёмкости являются одними из важнейших компонентов схем электропитания, поскольку стабильность питающих напряжений – залог долгой и безотказной работы всего ПК в целом.

Внимание! Выход из строя конденсаторов несет большую опасность для всего электронного прибора в целом, неважно, будет это компьютер или простой утюг. Любая поломка схемы электропитания чревата поломкой практически всей электронной «начинки» того или иного устройства.

У конденсатора есть две основные характеристики – ёмкость, измеряемая в фарадах и напряжение, измеряемое в вольтах.

Причина вздутия (деформации) оболочки конденсатора одна – перегрев. А вот уже причин перегрева может быть несколько. Причём, они могут быть как внутренними (качество изготовления самого элемента, качество выпрямленного напряжения, величина нагрузки и т.д.), так и внешними, например, высокая температура в пространстве вокруг элемента.

Рассмотрим основные причины, почему вздуваются конденсаторы на материнской плате:

различные виды внешнего перегрева;
старение самого элемента;
превышение номинальных значений тока и напряжения (основная причина);
смена полярности напряжения;
механические повреждения;
брак производства.

Ещё каких-нибудь 30 лет назад ёмкости от вышеуказанных причин не вздувались, а вообще, взрывались. Но, современные конструкции позволяют избежать этого неприятного явления, благодаря особой конструкции крышки, способной немного деформироваться и создавая внешний эффект «вздутия». Именно вид такой крышки и говорит о том, что работоспособность элемента нарушена, и он требует замены.

Прямые признаки неисправности – уменьшение его ёмкости и изменение импеданса – могут быть обнаружены только при измерении его параметров, что в большинстве случаев обычному пользователю сделать невозможно. С уверенностью можно сказать, что вышеуказанные эксплуатационные характеристики вздутого конденсатора существенно отличаются от тех, которые должны быть.

Однако, чтобы визуально проверить работоспособность всех конденсаторов, не следует постоянно открывать крышку системного блока и заглядывать внутрь. Существует множество косвенных причин, по которым можно понять, случились ли с элементами что-то плохое.

Основным косвенными признаками наличия неработоспособных элементов является полная неработоспособность ПК, либо нестабильность его работы. Обычно, это появляется в критических режимах, когда в каком-то одном узле ПК (или в нескольких) наблюдается существенное увеличение производительности, а вследствие, и увеличение потребляемой мощности. При этом компьютер «зависает», «тормозит», а в некоторых случаях и перезагружается.

Как заменить вздутый конденсатор

Рассмотрим, что нужно делать, если вздулся конденсатор на материнской плате. Собственно, путей решения проблемы всего два: отнести ПК в сервисный центр или попытаться исправить неисправность самостоятельно.

Важно! Решать проблему придётся в любом случае. Даже если система работает стабильно, вздутие – это только начало. Очень скоро конденсатор может выйти из строя окончательно. И, если он задействован в цепи электропитания важного устройства (например, микропроцессора), то это может привести к выходу из строя последнего.

Если принято решение сделать замену самостоятельно, то для этой цели потребуются следующие инструменты:

паяльник малой мощности (до 30 Вт);
вакуумный отсос припоя;
кусачки;
припой (желательно не содержащий свинца);
любой паяльный флюс (в виде пасты, геля, спиртового раствора канифоли и т.д.);
вата и спирт для удаления остатков флюса.

Естественно, понадобятся и новые детали для замены.

Внимание! Номинал элементов по ёмкости должен полностью соответствовать тому значению, которое написано на заменяемых деталях! Допускается использовать элементы с большим напряжением, но ёмкость должна быть точно такой же.

Последовательность действий при этом следующая:

ножки элемента мажутся флюсом и поочередно прогреваются паяльником;
как только припой на материнке на обеих ножках расплавится, следует аккуратно вынуть деталь из неё;
отверстия следует прочистить при помощи отсоса припоя;
далее необходимо, соблюдая полярность, вставить в материнку новый элемент, и кусачками отрезать ножки, чтобы они выступали не более, чем на 1-2 мм;
покрыть ножки и посадочные площадки флюсом и осуществить запайку нового элемента;
вымыть пространство вокруг места пайки при помощи ваты и спирта.

Как избежать вздутия конденсаторов

Главное – не допускать перегрева этих элементов. Для чего следует придерживаться простых, но эффективных правил:

Вентиляция корпуса, в котором расположен ПК, должна быть достаточной. Не рекомендуется превышение температуры внутри корпуса выше +45°С.
Блок питания должен иметь запас по мощности не менее 10-15% от той, которую потребляет ПК в пике своей производительности. Это поможет избежать больших токовых нагрузок и существенно уменьшить нагрев всех элементов в цепях питания.
При сборке ПК и подключении его узлов друг к другу следует внимательно следить за правильностью подключения и полярностью тех или иных элементов.
Не допускать механических повреждений конденсаторов.
Не эксплуатировать ПК в режиме 24/7. Для этой цели существую совсем другие устройства – серверы. Комплектующие для серверов имеют гораздо лучшие эксплуатационные характеристики и рассчитаны на круглосуточную работу.

Так же вы можете посмотреть статьи на темы и .

Самая распространённая поломка современной электроники - это неисправность электролитических конденсаторов. Если вы после разбора корпуса электронного устройства замечали, что на печатной плате имеются конденсаторы с деформированным, вздутым корпусом, из которого сочится ядовитый электролит, то самое время разобраться, как распознать поломку или дефект в конденсаторе и подобрать адекватную замену. Располагая профессиональным флюсом для пайки, припоем, паяльной станцией, набором новых конденсаторов, вы без особого труда «оживите» любой электронный прибор своими руками.

По сути, конденсатор - радиоэлектронный компонент, основная цель которого - это накопление и отдача электроэнергии с целью фильтрации, сглаживания и генерации переменных электрических колебаний. Любой конденсатор имеет два важнейших электрических параметра: ёмкость и максимальное постоянное напряжение, которое может быть приложено к конденсатору без его пробоя или разрушения. Ёмкость, как правило, определяет, какое количество электрической энергии может вобрать в себя конденсатор, если приложить к его обкладкам постоянное напряжение, не превышающее заданного лимита. Ёмкость измеряется в Фарадах. Наибольшее распространение получили конденсаторы, ёмкость которых исчисляется в микрофарадах (мкФ), пикофарадах (пкФ) и нанофарадах (нФ). Во многих случаях рекомендуется заменять неисправный конденсатор на исправный, имеющий аналогичные ёмкостные характеристики. Однако в ремонтной практике бытует мнение о том, что в схемах блоков питания можно ставить конденсатор, несколько превышающий по ёмкости фабричные параметры. К примеру, если мы хотим заменить разорвавшийся электролит на 100мкФ 12Вольт в блоке питания, который призван сгладить колебания после диодного выпрямительного моста, можно смело устанавливать ёмкость даже на 470мкФ 25В. Во-первых, повышенная ёмкость конденсатора только уменьшит пульсации, что само по себе неплохо для блока питания. Во-вторых, повышенное предельное напряжение только повысит общую надёжность схемы. Главное, чтобы отведённое под установку конденсатора место подходило.

Почему взрываются конденсаторы электролитического типа

Самая частая причина, по которой происходит взрыв электролитического конденсатора - это превышение напряжения межу обкладками конденсатора. Не секрет, что во многих приборах китайского производства параметр максимального напряжения точно соответствует приложенному напряжению. По своей задумке производители конденсаторов не предусматривали, что в штатном включении конденсатора в состав электросхемы на его контакты будет подаваться именно максимальное напряжение. К примеру, если на конденсаторе написано 16В 100мкФ, то не стоит его подключать в схему, где на него будет постоянно подаваться 15 или 16В. Безусловно, он выдержит какое-то время такое издевательство, но запас прочности будет практически равен нолю. Гораздо лучше устанавливать такие конденсаторы в цепь с напряжением 10–12В., чтобы был какой-то запас по напряжению.

Полярность подключения электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы имеют отрицательный и положительный электроды. Как правило, отрицательный электрод определяется по маркировке на корпусе (белая продольная полоса за значками «-»), а положительная обкладка никак не промаркирована. Исключение – отечественные конденсаторы, где, напротив, положительный терминал промаркирован значком «+». При замене конденсаторов необходимо сопоставить и проверить, соответствует ли полярность подключения конденсатора маркировке на печатной плате (кружок, где имеется заштрихованный сегмент). Сопоставив минусовую полосу с заштрихованным сегментом, вы безошибочно вставите конденсатор. Остаётся лишь обрезать ножки конденсатора, обработать места пайки и качественно припаять. Если случайно перепутать полярность подключения, то даже абсолютно новый и вполне исправный конденсатор просто-напросто разорвётся, измазав попутно все соседние компоненты и печатную плату токопроводящим электролитом.

Немного о безопасности

Не секрет, что замена низковольтных конденсаторов может принести вред здоровью лишь в случае ошибки подключения полярности. При первом включении конденсатор взорвётся. Вторая опасность, которую стоит ожидать от конденсаторов, заключается в напряжении между его обкладками. Если вы когда-нибудь разбирали блоки питания от компьютеров, то вы, вероятно, замечали огромные электролиты на 200В. Именно в этих конденсаторах остаётся опасное высокое напряжение, которое может серьёзно травмировать вас. Перед заменой конденсаторов блоков питания рекомендуем полностью его разрядить либо резистором, либо неоновой лампочкой на 220В.

Полезный совет: такие конденсаторы очень не любят разряжаться через короткое замыкание, поэтому не замыкайте их выводы отвёрткой с целью разряда.