Самостоятельная замена кулера в ноутбуке

Как заменить вентилятор в блоке питания компьютера

Случилась в моей практике ситуация, что необходимо было заменить вентилятор в блоке питания (БП) компьютера. Причина замены проста до смешного - страшный шум вентилятора при включении БП. Вернее, "рёв взлетающего самолета", который заглушает все остальные звуки и шумы, исходящие из системного блока. А "ревёт" этот БП по причине своей дешёвости - как правило, стоит там внутри простенький вентилятор, да еще на высоких оборотах крутится.

Хочу напомнить, что в современных БП ставят вентиляторы типоразмера 120 мм. Именно о замене вентилятора данного типоразмера и будет идти далее речь.

Будет заменяться вентиль из этого блока питания:

Как правило, в дешёвых блоках питания установлены столь не самые лучшие вентиляторы. Для получения минимальной себестоимости БП производители экономят абсолютно на всех компонентах, в том числе и на качестве вентилятора - тут они ставят самый дешевый (читай - шумный). Регулировка оборотов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму (обычно красному) проводу. Обычно оно согласуется с правилом - "чем больше нагрузка на БП - тем быстрее крутится вентилятор", поскольку большая нагрузка характеризуется большим нагревом компонентов.

В дешёвых БП , как правило, управление оборотами не совсем корректное (программируется так, что обороты избыточно большие независимо от нагрузки или нагрева), либо оно вообще отсутствует (вентилятор с момента включения крутится на максималках).

Само собой, вентилятор типоразмера 120 мм, который крутится на высоких оборотах (1800-2400 rpm), на "отлично" продувает внутренности БП, но и шумит, соответственно, тоже "великолепно". С точки зрения производителей дешевых БП, шумность - дело десятое. Это объяснимо и это можно понять.

И единственный тут метод уменьшения шума - снизить обороты имеющегося вентилятора до приемлемого уровня шума, либо заменить вентилятор на более тихоходный. Могу сказать по своему опыту, что достаточно уменьшить обороты (вентилятора типоразмера 120 мм) до стандартных 1300 rpm - именно на такой частоте кручения поголовное большинство вентиляторов шумят в пределах терпимого (или малозаметного) среди общего шума от системного блока.

Так как программно уменьшить обороты вентилятора не можем - придется менять вентилятор.

Справедливости ради, надо отметить, что существуют БП, которые сами отлично умеют управлять оборотами - это дорогие БП от именитых фирм (у них обороты контролируются программно, в зависимости от температуры/нагрузки и т.п.). Тем более, в дорогих вентиляторах и вентиляторы не совсем простые.

Итак, обоснованным решением уменьшения шума в дешевом БП является замена вентилятора на другой, который крутится потише, на небольших (~1300 +/-200 rpm) оборотах.

2) Либо просто обрезать с обеих сторон провода и соединить их скруткой, с последующей изоляцией. В этом случае чуток иного рода инструкция с фотографиями .

Настроение: Отличное

Музыка: Afterschool - First Love

Избранное

В аши домашние вставили в уши беруши и общаются между собой языком жестов? Соседи звонят вам в дверь и требуют выключить перфоратор? А вы и не думали сверлить – вы просто отдыхаете на диване с ноутбуком… от воя которого сотрясается весь дом.

Кулер мобильного компьютера иногда со временем становится слишком шумным или перестает нормально охлаждать систему. Чистка и смазка, к сожалению, спасают ненадолго. Радикально решить проблему помогает только установка новой вертушки взамен изношенной, но вот вопрос, как сделать это правильно? Немного терпения, господа! Скоро вы всё узнаете. Сегодня поговорим, как заменить кулер на ноутбуке, по каким параметрам его выбирать, в каких случаях замена даст желаемый эффект, а в каких – нет, а также как своими руками сделать один кулер из двух.

Плохо работает кулер? Причина не всегда в нем

О дин из признаков износа вентилятора ноутбука мы уже выяснили – это шум, который не устраняет ни смазка, ни очистка. Второй признак – неэффективное охлаждение, но с ним не всё так однозначно. В том, что ноутбук плохо охлаждается, иногда виновата не вертушка, а другие явления и вещи.

На стопроцентную неисправность вентилятора указывает следующее:

Видимая механическая поломка крыльчатки (подвижной части кулера с лопастями, которая показана на картинке ниже).

Тугой ход крыльчатки, который ощущается при попытке повернуть ее вручную.
Неустранимое механическое препятствие вращению крыльчатки.
Остановки вращения вентилятора при шевелении его кабеля (залом или отхождение контактов).

В этих ситуациях замена вентилятора будет самым простым и правильным решением. Хотя, если причина только в кабеле, чаще всего можно обойтись несложным ремонтом.

На то, что в проблеме виноват не вентилятор, а что-либо другое, указывают такие симптомы:

Кулер вращается с высокой скоростью, но из решетки вентиляции выдувается холодный воздух. Причиной может быть неправильная установка или поломка металлических частей системы охлаждения.
Кулер, судя по шуму, вращается быстро, но воздух наружу не выходит. Причина – закупорка вентиляционных отверстий на корпусе аппарата спрессованной пылью.
Кулер крутится с постоянной высокой скоростью, которая не падает при снижении нагрузки на процессор и другие охлаждаемые устройства. Причина – некорректное управление.
При выключении ноутбука вертушка делает рывок или 1-2 оборота и останавливается. После этого ноутбук сразу выключается. Причина – короткое замыкание в устройствах аппарата, неисправность в силовых цепях.

Очевидно, что в этих ситуациях замена кулера не поможет, так как источник неисправности не в нем.

А в следующих случаях причина может крыться как в самом кулере, так и в системе его управления или окружении:

При включении ноутбука на экране отображается сообщение о проблемах в системе охлаждения: «System Fan < B90> », «System Fan Failure » и т. д. Виновником чаще оказывается изношенный вентилятор, но иногда это вызвано сбоем в его управлении или физическим препятствием вращению (механический стопор, магнитное поле расположенного рядом динамика и т. д.).

Кулер не вращается, хотя при подталкивании рукой крыльчатка легко приходит в движение.
Кулер вращается слишком медленно, его скорость не соответствует интенсивности нагрузки на систему. Компьютер выключается от перегрева.
Крыльчатка движется рывками с периодическими остановками. Компьютер выключается от перегрева или тормозит.

Как определить виновника неполадки

В домашних условиях без специальных диагностических средств на это не так много возможностей, поэтому основными вашими инструментами будут глаза и руки.

Проще всего выявить неисправность вентилятора, когда в ноутбуке их два (или больше). Если неполадка наблюдается с одной стороны, чаще всего достаточно проверить этот кулер заменой, подключив вместо него второй. Если с обеих сторон, то очевидно, что сбой возник в системе управления, так как все вентиляторы одновременно выходят из строя крайне редко.

К сожалению, основная масса мобильных компьютеров оснащена одной-единственной вертушкой. В таких случаях алгоритм диагностики будет следующим:

Снимите кулер с посадочного места в корпусе ноутбука, отключите от материнской платы и очистите от пыли. Корпус вентилятора может быть полуоткрытым или закрытым со всех сторон. Последние бывают разборными и неразборными (клееными или на заклепках). Части разборных корпусов скрепляют защелки или винты.

Если корпус полуоткрытый или разборный, удостоверьтесь в целостности механических частей крыльчатки. Проверьте ее подвижность. В норме она должна вращаться без усилий даже от слабого толчка. Дальше речь пойдет только о разборных вентиляторах, так как попытки вскрыть неразборные часто приводят к их поломкам и непригодности к дальнейшему использованию . Работоспособность таких устройств можно протестировать только заменой.
Если крыльчатка съемная (чтобы это проверить, аккуратно потяните ее наверх, стараясь не повредить, так как лопасти легко ломаются), извлеките ее из гнезда и убедитесь, что ничего не попало внутрь. Остатки загустевшей смазки (кстати, именно она может стопорить кулер) удалите салфеткой, вал крыльчатки дополнительно очистите спиртом.

Капните каплю силиконового или смазочного машинного масла на вал крыльчатки (солидол, литол, вазелин и другие вязкие составы для этого не подходят). Если вентилятор неразборный или вы не обнаружили загрязнений внутри, пропустите этот пункт. Кстати, после смазки шумящий вентилятор может некоторое время поработать нормально, но, к сожалению, недолго.

Поместите вентилятор на посадочное место в корпусе ноутбука и, не прикручивая винтами, подключите к разъему на материнской плате. Включите аппарат. Понаблюдайте за поведением вертушки. В норме в момент подачи питания она может дернуться и остановиться, чтобы через несколько секунд начать вращаться с обычной скоростью. Если видите другую картину, приподнимите ее над посадочным местом, пошевелите провода чтобы исключить повреждение последних и воздействие окружения.

Как выбрать кулер на замену

З аменить вышедший из строя вентилятор ноутбука можно только на такой же, так как конфигурация, высота и распиновка разъема у каждой модели строго индивидуальные. Кроме того, на ноутбуках с двухвентиляторной системой охлаждения различают правый и левый кулер, которые нельзя менять местами.

Вентилятор ноутбука всегда работает на выдув!

К счастью, большинство производителей мобильных компьютеров выпускают вентиляторы, которые подходят не одной, а нескольким моделям аппаратов их марки. Поэтому сложности с нахождением нужной детали в продаже возникают нечасто, если, конечно, ноутбук не слишком старый.

Чтобы найти подходящий кулер в продаже, достаточно знать модель своего лэптопа. Вот пример карточки товара одного из интернет-магазинов. В заголовке указаны серии совместимых ноутбуков, ниже – модели.

Как видите, всё очень просто.

Собираем один кулер из двух. Спасение, если в продаже нет подходящего

К ак сказано выше, конфигурации кулеров для мобильных компьютеров строго индивидуальны, но в отдельных случаях такая замена всё же допустима. Точнее, не замена одного устройства на другое, а перенос исправной крыльчатки с двигателем в корпус родного вентилятора ноутбука. Для этого должны быть соблюдены следующие условия:

Высота крыльчатки кулера-донора должна быть не выше, чем у реципиента. Лучше, когда она немного ниже.
Скос лопастей крыльчатки обоих вентиляторов должен быть направлен в одну сторону (оба правые или оба левые).
Обе детали должны быть разборными.
В идеале должны совпадать порядок распиновки разъемов (определяется по цвету проводов) и количество контактов.

Вентиляторы современных ноутбуков имеют на колодке подключения по 4 контакта (питание 5 V, выход тахометра, управляющий вход шимконтроллера и земля), однако порой встречаются вертушки с трехпиновыми (питание, выход тахометра, земля) и двухпиновыми (питание, земля) разъемами. Две последних разновидности используются на старых или самых бюджетных ноутбуках и нетбуках и на замену 4-пиновым не годятся. Хотя с оговорками, ведь чтобы кулер начал вращаться, его достаточно просто запитать, а регулировка скорости – не самое главное (он будет постоянно крутиться на максимуме). Конечно, если ваша задача – обеспечить компьютеру охлаждение на период поиска нормальной запчасти, а не постоянно.

К сожалению, 4-контактные разъемы мобильных кулеров не приведены к единому стандарту, и провода на них расположены так, как это удобнее было сделать производителю. Поэтому если вам не удалость подобрать замену с таким же порядком проводков, как на старой вертушке, придется вынимать их из колодки и вставлять в нее уже в нужном порядке. Кстати, то же самое придется проделать, если колодка нового кулера не идентична колодке старого.

Кончики проводов в пластиковых разъемах удерживаются крошечными защелками. Чтобы извлечь проводок, защелку необходимо приподнять небольшим плоским инструментом, например, отверткой. При обратной вставке проводка в гнездо он фиксируется автоматически.

Крыльчатку кулера-донора можно переставить в другой корпус только вместе с двигателем, но двигатель намертво прикреплен к одной из его половин. Чтобы отделить его от корпуса, необходимо распилить места соединения по желтым линиям, показанным на картинке ниже. Точно так же готовим корпус родного вентилятора, то есть удаляем из него неисправный двигатель (распил делается по красным линиям). Области, отмеченные белыми кружками, должны перекрываться – они станут местами соединения.

На предпоследнем этапе вставляем двигатель вентилятора-донора в подготовленный корпус реципиента и соединяем их при помощи пайки или склейки суперклеем (если обе детали металлические, их лучше спаять).

На этом всё, «франкенштейн» готов, теперь можно собрать и установить его в ноутбук. Если все сделано правильно, вентилятор будет охлаждать систему, как родной, и прослужит довольно долго.

Ещё на сайте:

Да будет тихо! Как и на что заменить неисправный кулер на ноутбуке обновлено: Февраль 17, 2018 автором: Johnny Mnemonic

Делаается эта процедура довольно просто.Откручиваем четыве болтика держащий блок питания в корпусе компьютера. Аккуратно вытаскиваем,на самом блоке питания снимаем крышку предварительно открутив все болты.Отделяем вентилятор от микросхемы

Самое первое, что необходимо сделать, это - проверить, что на самом деле гудит .

Снимаем крышку корпуса и слушаем, откуда идт гул. Бывает и такое, что гул совсем идт не от вентилятора блока питания, а возможно, от дополнительного вентилятора в самом корпусе компа, вентилятора на видеокарте или на процессоре. Если удостоверились, что таки гул из блока питания, начинам колдовать.

Обесточиваем сам системный блок и отключаем все соединения идущие от блока питания к отдельным устройствам, а также материнской плате.
Блок питания крепится на четырх винтах, со стороны вентилятора. Выкручиваем их.
Осторожно вытаскиваем блок питания из внутренностей компа. Иногда он стоит на шинах, и скользя по ним выезжает из своего гнезда. Но часто он просто прикручен четырьмя шурупами и вс. Поэтому стоит придерживать его, чтобы случайно не упал на материнку, на которой может своими острыми углами повредить микросхему.
Теперь у Вас в руках сам блок питания. С одной стороны (обычно сверху) находятся ещ 4 маленьких шурупа, которые тоже потребуется выкрутить.
После того, как выкрутили шурупы, снимаем крышку блока питания. ОСТОРОЖНО - в конденсаторах может ещ быть остаточный заряд! Не касайтесь конденсаторов и радиаторов!
Теперь у нас открыта крышка и есть прямой доступ к самому вентилятору. Изнутри в него тоже вкручены по краям четыре шурупа. И их мы откручиваем. Вс делаем осторожно. Вентилятор ещ прикреплен тонкими проводками к микросхеме.

Вентилятор сняли. Теперь надо понять, что мы хотим. Если уже есть новый, то продолжаем с пунктом ниже - Новый вентилятор, если же хотим попытаться наладить старый, то делаем следующее:

На старом вентиляторе в середине есть наклейка. Под наклейкой находится подшипник. Именно он - враг и гремит, когда мы включаем компьютер. Дело в том,что смазка со временем заканчивается и пластмасса начинает тереться об пластмассу, что и приводит к вибрации и к гулу. Затем отказывает вентилятор а после и сам блок питания. После удаления наклейки (может также есть резинка - е тоже следует осторожно убрать), берм шприц с машинным маслом и прокручивая постепенно лопасти, наполняем подшипник маслом. Если вентилятор уже гремел долго, скорее всего есть большой износ. Тогда можно использовать и солидол и вазелин. Они жирнее и заполнят потртую пустоту. После того, как заполнили подшипник маслом, его стоит снова заклеить наклейкой (и вставить, если была резинку), чтобы не попадала пыль. Соответственно проследите, чтобы наклейка хорошо прилепилась и не мешала лишняя смазка. Затем собираем вс, как было обратно и подключаем все устройства включая материнку.
Вы уже купили Новый вентилятор ? Тогда продолжаем от пункта 6. Мы остановились на тонких проводочках. Обычно эти проводочки подключены к микросхеме блока питания маленькими контактами, которые можно легко снять. Если такие есть - радуйтесь. Вам осталось только взять новый вентилятор и подключить в те же разъмы. А затем собрать вс пошагово, как разбирали. Если же проводки припаяны намертво к микросхеме блока, то их можно обрезать и спаять вместе с проводками нового вентилятора или вывести вентилятор к электропитанию на материнку. Во всех актуальных моделях есть такие вилочки иногда где-то возле процессора, подписанные как PWR_FAN. Именно туда можно подключить ваш новый вентилятор блока питания. Ну а затем шаги 6.5.4.3.2.1

Я бы так ответил на этот вопрос про вентилятор на кулере.
Да, конечно можно поменять вентилятор на кулере в блоке питания.
Обычно, чтобы поменять вентилятор на кулере блока питания, делают это так:
- Отсоединяют все провода, разъемы от блока питания.
- Снимают аккуратно блок питания.
- Отвинчивают крышку на блоке питания.
- Отвинчивают вентилятор.
- Отсоединяют провода от вентилятора.
- Ставят новый вентилятор.
- Снова все собирается с предварительной проверкой конечно.
Наверное, это одна из самых простых операций по обслуживанию компьютера, которую может выполнить любой пользователь ПК, который способен работать отверткой и умеет скручивать и изолировать провода.
Всего-то и нужно: выключить ПК, открыть его корпус, отсоединить блок питания от всего, к чему он подсоединен, снять его, открыть, открутить старый вентилятор, отсоединить (отрезать, оставив достаточно провода, от платы), присоединить (изолировав, как писал выше) новый вентилятор и собрать вс в обратном порядке.
Если у вас проблема с блоком питания , он нагревается и из - за этого отключается компьютер , или громко шумит и не дает нормально работать, то тут могут быть несколько причин.
Во первых посмотрите в блок питания нету пыли?, если в вашем компьютере много пыли то это очень плохо, нужно очистить компьютер от пыли , затем смазать кулеры и заново включить компьютер.
Если вы почистил свой компьютер от пыли, но компьютер все равно отключается из за сильного нагревания, то в этом случаи нужно посмотреть все кулеры крутятся или нет. Если вы заметили что кулер(Cooler) блока питания не крутится и там нету пыли, значит кулер сдох.
Для того, чтобы заменить Кулер блока питания нужно сначала отключить компьютер из розетки. Затем надо из ПК вынуть блок Питания .
Для того, чтобы вытаскивать блок питания нужно взять фигурную отвертку, затем выкручиваем винты и очень аккуратно отключаем все провода, которые выходят из блок питания . Эти провода дают электропитание для остальных устройств (Видеокарта, материнская плата, DVD-RW, USB и ткд.)

Затем аккуратно снимаем винты блока питания, которые уже находятся под блоком. После этого аккуратно вынимаем винтелятор блока питания и заменяем другим клуером.
Ниже я прикреплю видео, где все очень хорошо показывает, как нужно разбирать Блок Питания в Компьютере. И помните мой совет. Каждый месяц почистите свой компьютер от пыли, и смажьте кулеры машинным маслом.
Если вы решили поменять кулер блока питания, то для этого его нужно от туда извлечь, определиться с его техническими характеристиками и размером, приобрести подобный аналог в радиомагазине или на радиорынке и его заменить.
Замена кулера блока питания несложная работа и с ней справится даже новичок в этом деле. Единственное, что может понадобится, то это пайка проводов (красный + и черный -) кулера. Или их можно аккуратно обрезать и затем присоединить к ним новый кулер. Во время этих мер по замене неисправного кулера исправным желательно провести чистку всего блока питания от пыли, а так же и системного блока.
Думаю особых сложностей нет, если его разобрать. Но для начала нужно приобрести новый вентилятор, такого же размера (диаметра). У вентилятора может быть или 2 или 3 провода. 3 проводной, это с датчиком оборотов. Но я лично сталкивалась только с блоками питания, обороты вентилятора у которых не изменяются. У такого вентилятора 2 проводка. Красный и черный. Обрезать их, и спаять с новым кулером, согласно цвету, предварительно надев на проводки кембрики из термоусадки. После, осадить их паяльником, или феном. Полагаю, ничего сложного.
Мне достаточно было открыть его, пропылесосить от пыли, снять наклейку на вентиляторе и убрав пыль если есть, закапать туда немного масла для швейной машинки или подобного, наклейку вернуть на место.
Начнем с того, что менять, возможно, и не придется. Можно смазать маслом для швейных машин, которое продается в масленках по 5 рублей.
Отключив питание, аккуратно отключаете БП от всех потребителей (мат. плата, приводы и т.п.).
Далее, разбираете сам БП, снимаете вентилятор. Обычно, под наклейкой находится защелка, которую нужно аккуратно поддеть, чтобы снять крыльчатку. Но если это Вам покажется сложным, то можно просто впрыснуть шприцем немного масла прямо сквозь наклейку.
Звуковые эффекты после такой операции должны пропасть.
Собираете все в обратном порядке и, вуаля! 🙂

Все работающие детали компьютера выделяют тепловую энергию. Особенно много энергии выделяет видеокарта, блок питания, процессор, оперативная память. Циркуляция воздуха в естественных условиях не всегда позволит отвести тепло, чтобы снизить температуру деталей ниже максимальной, которая не должна быть выше 80?С.

Оптимальной температурой нагрева для обеспечения работы полупроводниковых приборов является 60?С. Этот вопрос особо актуален в летний период времени, когда температура воздуха за окном может достигать плюс 30?С. Когда процессор перегревается, его работа замедляется, что приводит к так называемому зависанию компьютера. Однако совсем вывести из строя процессор, тяжело так как имеется схема тепловой защиты.

Чтоб знать и иметь контроль над температурой видеокарты и процессора, в их ядра встроены сенсоры. Температуру CPU современных компьютеров можно увидеть, зайдя в BIOS. Но каждый раз производить перезагрузку компьютера неудобно, да и пока это сделаешь, нагрузка спадет, температура уменьшится, что не позволяет наблюдать за температурой во время максимальной нагрузки. Это проблема решается при помощи программы. Запускаем утилиту и проводим мониторинг температурных режимов CPU компьютера. Помимо этого, программы предоставляют массу дополнительной информации о компьютере.

На ваш выбор предоставляем две простые программы, служащие для мониторинга температурных режимов процессоров. Они бесплатны и скачать их можно с сайта. Их не нужно устанавливать, просто запускаем и в появившемся окне видим температуру CPU и других параметров.

Real Temp работает только под Windows, предназначена для контроля температурного режима и других параметров, работает с процессорами Intel.

Open Hardware Monitor – работает с процессорами AMD и Intel в среде Linux и Windows.

Для чего устанавливается кулер для процессора

Чтоб обеспечить стабильную работу компьютера, проводят установку радиаторов на элементы, выделяющие большой объем тепла. Радиатор — массивная деталь из меди или алюминия, имеющая большую площадь поверхности. Чтоб улучшить теплопередачу на поверхность прямого контакта радиатора и процессора наносится тонким слоем термопаста. Это необходимо для того, чтоб все микронеровности заполнились. Но это не всегда помогает, тогда устанавливается дополнительный вентилятор, так называемый кулер.

Кулер позволяет прогнать большой объем воздуха через ребра радиатора, обеспечивая тепловой режим, пригодный для работы деталей компьютера. Благодаря кулерам компьютеры имеют малые габариты. Однако возникает дополнительный акустический шум издающийся кулерами.

Поток воздуха от кулера легко определить без подключения питающего напряжения. Со стороны, с которой выходит поток воздуха, лопасти подогнуты. Корпус кулера может иметь стрелки, которые указывают направление воздуха и вращение крыльчатки.

Как и все механические устройства, кулер нуждается в обслуживании. Оно заключается в том, что подшипники скольжения и качения смазываются машинным маслом. Нельзя применять подсолнечное, растительное и оливковое масло. Так как оно засохнет и возобновить работу кулера будет невозможно. Если количество смазки снизилось, возникает шум.

Не проделав профилактические работы с подшипниками, они начнут изнашиваться, и потребуется замена кулера новым. В продаже можно найти стандартные кулеры, которыми можно заменить отказавшие.

При изготовлении видеокарт и процессоров производители устанавливают на них оригинальные кулеры. Найти такие в ассортименте нет возможности. Если потребуется замена одного из таких кулеров, возникает огромная проблема. Приходится создавать заказ и ждать долгое время, чаще всего напрасно.

Существует простой способ решения проблемы. Он заключается в том, что оригинальные конструкции заменяются стандартным кулером. Функции, выполняемые кулерами одинаковые, отличие заключается только в способе крепления к решетке радиатора и производительности. Производительность зависит от скорости вращения и диаметра крыльчатки. У кулеров приблизительно одинаковая скорость вращения, она равна 5000 об/мин. Так что, выбирая кулер, ориентируйтесь на его диаметр. Новый кулер должен иметь диаметр крыльчатки равный старому или быть больше.

Главный враг охлаждения — пыль. Покрывая все элементы компьютера внутри корпуса, она понижает эффективность теплообмена. Необходимо раз в год снимать крышку системного блока и при помощи кисточки с пылесосом, удалять пыль. Особенно важным местом являются ребра радиатора видеокарты и процессора. Из-за слоя пыли теплоотдача снижается в несколько раз, что может вызвать сбой компьютера. Кулер тоже становится мишенью пыли, которая не дает охлаждать кулер, что приводит к его перегреву и сгоранию.

Подключение кулера в компьютере

Чтоб заставить кулер работать, на его обмотки подается постоянный ток 12v. Кулер присоединяется к компьютеру с помощью разъема. Раньше блоки питания имели двойной разъем, но сейчас провода впаиваются в печатную плату, что усложняет процесс смазки и замены кулера.

Провода приходится выпаивать либо разрезать, а потом сращивать. Зависимо от того, какой кулер применяется, он может иметь 2 , 3, 4 контакта. Если разъем двухконтактный, напряжение питания подается по черному проводу и равно -12 В (вывод один), по красному +12 В.

Трехконтактные разъемы запитываются по тому же принципу, что и двухконтактные: красный +12 В, черный -12 В. Но есть еще один провод, обозначенный желтым цветом. Он служит для передачи данных о скорости работы кулера на материнскую плату. Он не участвует в работе кулера, его роль — контроль скорости и вывод на монитор. Желтый провод подсоединять необязательно, кулер обойдется и без него.

Четырехконтактные кулеры имеют другую цветовую схему проводов: желтый +12 В, черный -12 В, зеленый выступает в роли датчика скорости вращения, синий — подает сигнал управления оборотами кулера с материнской платы. Материнская плата имеет маркировку CPU_FAN рядом с разъемом. На фото ниже это отчётливо видно.

Кроме разъема для кулера, материнская плата имеет еще несколько разъемов. Они однотипные, найти их легко. Трехконтактный разъем служит для подключения кулера, находящегося в корпусе системного блока. Рядом имеется надпись SYS_FAN. Еще 2 либо 1 трехконтактные разъемы, не имеющие надписи. Они свободны, к ним можно присоединить дополнительно пару кулеров.

Кулеры, имеющие 4 провода, используются редко. Чаще всего обороты кулера регулируются при помощи изменения напряжение, которое может меняться в зависимости от того, какая температура процессора. Провода, которые выходят из блока питания, имеют другую маркировка. Черный- общий, желтые +12 В, красные +5 В.

Когда происходит подключение проводов кулера, идущих блоку питания, красный (от кулера) подключается к желтому. Если красный подключить к красному (+5 В), вращение будет медленным, достичь максимальных оборотов будет невозможно. Если перепутать полярность, ничего не произойдет. Вы просто заметите, что кулер не запускается.

Как заменить разъем на кулере

При замене кулера может возникнуть трудность, связанная с подключением разъема в материнской плате. Допустим, материнская плата имеет трехконтактный разъем, а кулер двухконтактный. Этот вопрос решается без сращивания и перекусывания провода.

Из одного разъема извлекаются контакты, и устанавливаются в другой разъем. Чтобы вынуть контакты из корпуса, берем иглу или шило и утапливаем фиксатор контакта. Для этого необходимо надавить на место в прорезе, находящимся у выходящего провода, подтянуть провод и вынуть контакт.

На фото справа отчётливо виден фиксатор, обеспечивающий фиксацию контактов в корпусе разъема. По такому типу фиксируются все контакты, независимо от их количества и размеров. Когда все контакты вытянуты, вставляем их в разъем другого корпуса. После того, как они установлены, подергайте за провода, убедившись в надежной фиксации. Если контакт выпадает, при помощи ножа отгибаем фиксатор, который при сильном нажатии мог утопиться.

Когда вы переустанавливаете контакты из одного корпуса в другой, заизолируйте желтый провод парой витков изоляционной ленты или наденьте изоляционную трубку.

Вот так, не разрезая и не паяя провода, можно поменять разъемы местами. Это занимает не более пары минут, обеспечивая надежное фиксирование.

Как заменить разъем или удлинить провод на кулере перепайкой

При замене кулера может оказаться, что длина проводников нового кулера слишком коротка либо разъем не подходит под материнскую плату. Эту проблему можно решить одним из способов, которые описаны ниже: сделать удлинитель или заменить провода на более длинные. Для тех, кто умеет обращаться с паяльником, есть способ, который поможет удлинить провода или заменить разъем.

Провода запущены в корпус кулера через отверстие, которое имеет узкую прорезь. Показано на фото слева, припаиваются они к плате, как на фотографии справа. Места смазки и пайки заклеены этикеткой.

Прежде чем приступить к замене проводов, отпаиваем провода с разъемами с нового и старого кулера. Перед тем как приступать к пайке, сфотографируйте, или зарисуйте цветовую схему пайки проводов. Зачем к площадкам платы припаиваем провода от старого кулера, соблюдая маркировку. Один из проводов, попавшихся мне от донора, был желтым. На новом кулере этот провод имеет белый цвет. Не удивляйтесь, если такая ситуация с вами случиться.

Уложите провода и наклейте этикетку. Можно запускать кулер. Проверка показывает, что замена проводов не нарушила его работу.

Как нарастить провода кулера без их перепайки

Купив новый кулер, не каждый захочет перепаивать провода. Да и может быть случай, когда длины проводов кулера не хватает для подсоединения в разъем материнской платы. Есть простое решение, необходимо изготовить удлинитель.

Возьмем провод от старого кулера, имеющего такой же разъем в конце и ответную часть с материнской платы, именуемой «папа». Мне достался провод для удлинения от кулера процессора, цветовая маркировка не соответствовала стандарту.

Концы проводов освобождаются от изоляции на 5 мм, лудятся припоем. Затем они припаиваются к разъему, которые мы выпаяли из материнской платы. Чтоб заизолировать провода в месте пайки и получить эстетичный вид, надеваем отрезки полихлорвиниловой трубочки.

На фото виден результат работы. Способ удобен тем, что работы с кулером проводить не нужно. Этот удлинитель может пригодиться для других целей.

Как открыть системный блок компьютера

Чтоб добраться до кулера, снимаем одну из боковых крышек системного блока. Снимать нужно ту, которая отдалена от материнской платы.

Важно! Перед работой с любыми электрическими приборами, в том числе системным блоком, выньте провод из розетки. Теперь вытягиваем провода из разъемов, начинать необходимо с кабеля, по которому подводится напряжение 220v.

Этот провод черного цвета, в редких случаях серого, самый толстый. Он устанавливается в блок питания при помощи вилки. Следующий шаг — открутить 2 винта (на фотографии верхние), которые крепят крышку. Сдвиньте крышку на себя, зацепы освободятся, крышка легко отведется вверх. Теперь у нас есть полный доступ к картам и узлам компьютера.

Этот системный блок имеет 4 кулера. На видеокарте (установлен вертикально), процессоре, в блоке питания (на фото не показан) и в корпусе системного блока (слева, подсвечивается светодиодом синего цвета). Крышку следует надевать в обратном порядке.

Когда вы собираете, посмотрите, чтоб провода, которые идут от блока питания, не соприкасались с крыльчаткой кулера. Это может привести к трению и дополнительному шуму, или даже к полному отсутствию вращения кулера.

Какой же кулер шумит?

Не всегда можно выявить, какой кулер издает шум. Может казаться, что шумит один, а на самом деле дело в другом. Это обусловлено акустическим резонансом. Чтоб понять, какой кулер издает шум, отключите каждый от питания.

Это можно сделать, вынув разъем либо притормозить крыльчатку пальцем в ее центре. Не стоит пытаться притормаживать за лопасти, можно получить травму. Если кулер процессора, системного блока, видеокарты не издают шум, все дело в блоке питания.

Замена кулера на процессоре

В последнее время, кулер процессора стал сильно шуметь. До этого шум издавался в течение первых минут включения компьютера. Это говорило о том, что пора смазывать кулер, но я этого не сделал. Через некоторое время работы компьютера, шум прекращался, так как остатки смазки из-за трения в подшипнике нагревались, текучесть увеличивалась, и масло проникало в подшипник.

Этого хватало для обеспечения нормальной работы. Но, первые минуты работы компьютера приводили к износу подшипников. Смазав шариковый подшипник, шум исчез на пару часов, затем снова возобновился. Найти подшипник нужного размера оказалось задачей не из легких. Необходимо проводить замену всего кулера, имеющего оригинальную конструкцию. Поиски не дали результатов. Пришлось решить проблему исходя из того что имеется.

Чаще всего кулер крепится на радиаторе при помощи саморезов, которые вкручиваются в пазики между ребрами. Если винтов нет, нужно искать защелки. Чтобы кулер можно было освободить от защелок, их следует поочередно отводить в сторону, удерживая отведенные. Если этого не сделать, они вернутся на прежнее место.

Эту работу следует проводить аккуратно, следя за тем, чтобы инструмент не соскользнул и не нанес удар по материнской плате. Бывает такое, что к защелкам почти нереально добраться. Проще вынуть радиатор целиком и уже затем снять кулер. Но следует учесть, что вместо засохшей пасты придется нанести новую на процессор и поверхность радиатора. Такой кулер возможно заменить на стандартный, необходимо изготовить пору крепежей.

Технические характеристики кулера блока питания показывают, что он подойдет взамен старого. Иногда, кулеры такого размера устанавливаются в корпус системного блока, обеспечивая дополнительное охлаждение. Выломав две заглушки от системного блока, которые были установлены в месте крепления дополнительных карт, я сделал две планки.

Четырьмя винтами прикрутил их к кулеру. От старого кулера взял питающие провода, соединил их по технологии сдвига с новыми проводниками. Красный (+12 В) с красным, черный (-12 В, общий) с черным. Даже если провода будут соединены неверно, ничего не станется, просто новый кулер не начнет работать. Желтый провод, который служит для передачи сигнала о частоте вращения, не подключал. Меня не устраивает, если частота вращения крыльчатка меняется с «завыванием». Отсутствие этого провода меня не огорчает.

Взяв 2 самореза, я прикрутил кулер к радиатору через просвет в крыльчатке. Диаметр саморезов следует подбирать таким образом, чтоб фиксация была надежной. Если по какой-то причине саморез прикоснется к материнской плате во время ее работы, она может выйти из строя.

Произвел замену, я приступил к испытанию. При температуре среды более 30?С, охлаждение было достаточным. При полной нагрузке процессора, BIOS показывал температуру в районе 60?С.

Замена кулера на видеокарте

Все видеокарты оснащаются кулерами оригинальной конструкции, их замена довольно-таки актуальна. Приобрести оригинальный кулер почти невозможно, особенно если видеокарта работает на протяжении нескольких лет.

Кулер видеокарты начал издавать слишком сильный шум. Я решил смазать подшипник, после разборки обнаружил, что пластиковое основание крыльчатки покрыто трещинами.

В данном случае смазка ничем не поможет. Необходимо приобретать новый кулер. Я измерил диаметр крыльчатки и купил, попался кулер с большим размером. Он будет охлаждать видеокарту лучше, чем предыдущий. Когда вы подбираете новый кулер, учитывайте размер ребер радиатора. Это необходимо для того, чтоб не пришлось делать дополнительные элементы крепления и прикрутить саморезы в пазы, расположенные между ребрами.

Прикрепил при помощи двух саморезов, чего оказалось достаточно, ребра имеют приличную жесткость. Можно крепить и 4-мя саморезами. Если не хотите прикручивать, к крепежным отверстием кулера можно привязать толстую нить и уже, затем закрепить за противоположные стороны радиатора. Такой способ крепления не хуже предыдущего.

На родной кулер напряжение подавалось через 2 контактных разъема. На новом было 3 контакта. Во избежании лишней работы, установил видеокарту в разъем, кулер подключил к материнской плате. Она почти всегда имеет свободные трехконтактные слоты для питания дополнительного охлаждения. Кулер, стоявший ранее, не имел этикетки. Возможно, он питался от напряжения 5 В. Поэтому, если вы будете подключать кулер в разъем видеокарты, обратите внимание на питающее напряжение.

При работе шума почти не было, охлаждение видео процессора было достаточным.

Замена кулера в блоке питания

Прежде чем произвести замену кулера или его обслуживание, необходимо до него добраться. После того, как боковая крышка системного блока снята, откручиваем 4 винта, которые крепят блок питания. Они находятся на стенке, на которой расположены все разъемы. Системный блок расположите так, что бы блок питания при освобождении не упал на материнскую плату.

Далее извлекаем блок питания из системного блока. От блока питания идут провода, на которых расположены вилки. Они служат для подачи напряжения на материнскую плату и устройства. Если провода имеют достаточную длину, разъемы можно оставить. Вынуть следует только те, которые натянуты.

Располагаем блок питания на углу системного блока. Отвинчиваем 4 винта, которые помечены на фото розовым цветом. Они могут быть заклеены, для этого отрываем этикетки и выкручиваем их. Затем снимаем крышку. Она снимается со сдвигом вверх. Вы удивитесь, увидев огромное количество пыли. Она удаляется при помощи кисти и пылесоса.

Зачем откручиваются винты, отмеченные на фотографии желтым цветом, вынимается кулер. От него идут два провода черного и красного цвета. Черный провод -12 В, красный +12 В. Для удобства обслуживания кулера, откручиваем плату БП и отпаиваем оба провода. Однако это не обязательно делать, если вы уверены, что достаточно смазать кулер, что бы он начал хорошо работать.

Если кулер не начал нормально работать после смазки, заменяем его новым.

Снижение оборотов кулера

Если после замены кулера его производительность сильно повысилась, можно сбавить обороты при помощи уменьшения напряжения, подаваемого на него. Для этого в разрыв красного провода включается диод любого типа, либо несколько последовательно, расположенным катодом к кулеру (имеет маркировку в виде полосы).

Если маркировка неизвестна, включить его можно, как удастся, если не начнется вращаться кулер, концы подключения диада следует поменять местами. 1 диод уменьшит напряжение на 0,8 В либо до 11,2 В. Соответственно, 5 диодов уменьшат напряжение на 4 В. Оно будет равным 8 В. Уменьшив обороты, необходимо убедиться, что перегрева процессора при полной нагрузке не возникает.

Для этого используются специальные программы, которые позволяют контролировать нагрев процессора, не выходя из системы. Если процессор работает при сильном тепловом режиме, он замедляется, начинает зависать, после чего может возникнуть сбой.