Как сохранить фотографию в лайтруме 5. Как правильно экспортировать фотографию в jpeg в хорошем качестве после обработки в лайтруме? Задаю профиль камеры

Оригинал взят у sergeydolya в Как я обрабатываю фотографии 3.0 Часть 2

Это вторая часть очень большого поста о том, как я обрабатываю фотографии. Начало .

Сегодня мы продолжим разбирать, какие ползунки в Lightroom и в какую сторону надо двигать, чтобы получить красивую фотографию. Напомню, что этот пост не про обработку конкретной фотографии. Этот пост про инструменты, которые есть в Лайтруме и про то, как их использовать. Я показываю что можно сделать с фотографией и как это сделать, а уж что вы с ней будете делать - решать вам.

В прошлый раз мы подробно рассмотрели 2 первых шага: кадрирование и основные движки. Сегодня разберем следующие 2 шага: гардиентные фильтры и кривые. Пост получился опять слишком большим, так что мне придется перенести баланс белого, цвет и резкость в третью серию.

Но, прежде чем перейти к теории, хочу ответить на самые распространенные комментарии к первой части:

1. Фотки обрабатывать не надо! Нажал кнопку и все готово!

Ваша камера может выдавать фотографии в двух форматах - raw и jpg. Формат raw - это чистый формат, без каких либо пресетов, обработок и т.д. Те, кто кричат, что обрабатывать не надо, в нем не снимают. Они снимают в jpg. А вы знаете, что в вашей камере уже зашиты определенные процессы, которые этот jpg делают "красивее"? По большому счету это тот же лайтрум, только внутри камеры и там вы ничего контролировать не можете. То, как камера автоматом обработала вашу фотографию, то вы и получите. Если хотите контролировать этот процесс, то снимайте в raw и обрабатывайте сами.

И еще, вы когда фоточки в инстаграм грузите, фильтры никакие к ним не применяете? А что такое по вашему эти фильтры, как не обработка фотографий? Только фильтры - это набор пресетов, которые вы применяете к вашей фотографии.

Так что повторю постулаты из первого поста:

Постулат 1. Все фотографии надо снимать в RAW-формате.
Забудьте jpg-формат. Если вы хотите обрабатывать фотографии, то только RAW.

Постулат 2. Все фотографии надо обрабатывать.
Если вы уверены, что ваша камера снимет ровно то, что вы видели своими глазами, то закройте этот пост и дальше не читайте. Какой бы современной не была ваша камера, она не сможет передать картинку так, как вы видели ее своими глазами. Точка.

Постулат 3. Нужно сделать всего 7 шагов, чтобы сделать фотографию лучше.
Обработка должна вызывать ощущение правдопобоности и не бросаться в глаза.

2. Зачем же вы так фотографию убили?

Начнем с того, что эта фотография из вот этого поста . Тут она в ряду фотографий, снятых там же и в одно время. Тогда, большинство в комментариях признало эту фотографию самой красивой в посту и никто не написал, что небо кислотное и я убил фотографию. Так что все очень сильно зависит от того, смотришь ты на нее в серии или отдельно.

Продолжим тем, что эту фотографию я взял для примера. Специально немного сгустил краски для того, чтобы начинающие поняли, какой движок за что отвечает. Но, я считаю, что сгустил их до такой степени, что не испортил фотографию.

Это синее небо появится у нас в третьей части поста про обработку, когда мы будем говорить про использование вкладки с цветом. Краски были сгущены для наглядности.

Ну и закончим тем, что я выбрал эту фотографию не как эталон обработки, а как наглядный пример. Обработать ее можно было и по другому. Преимущество обработки в том, что я могу сделать из нее, что хочу и потом сказать: "А я так вижу!"

Оригинал:

В предыдущем посте за первые 2 шага мы обработали эту фотографию до вот такого состояния:

Шаг 3. Градиентные фильтры

Градиентные фильтры бывают 3 типов: Градиент (вызывается клавишей "М"), Круговой градиент (вызывается сочетанием клавиш "Shift+M"), Корректировочная кисть (вызывается клавишей "K").

Основной фильтр, которым я пользуюсь - это Градиент (М). Его я накладываю почти на каждую карточку. Круговой градиент использую очень редко. В основном для того, чтобы осветлить лица. Корректировочную кисть применяю примерно в 20% случаев.

Рассмотрим все по порядку.

1. Градиент . Это основной фильтр. Центральная линия градиента называется "Спинкой". Расстояние от края до края называется "Плечом" градиента. Чем больше плечо, тем "размазаннее" по кадру действие градиента. Я не рекомендую использовать градиенты с большим плечом (бОльшим, чем на примере). Лучше использовать несколько более слабых градиентом, наложенных под чуть-чуть разными углами, чтобы не была видна линия перехода.

Градиент наносится боковым движением мышки. За правым плечом градиента его действие 100%. Дальше сила воздействия плавно меняется от 100% до 0%. Чем меньше плечо градиента, тем резче переход и тем оно заметнее, так что плечо не должно быть и слишком маленьким:

Можно накладывать неограниченное количество градиентных фильтров на фотографию. Я их разделяю на два этапа.

На первом этапе я выравниваю освещенность по кадру, используя фильтры с Exposure +20 или -20. Зачастую, одного градиента недостаточно и я могу наложить от 1 до 5 фильтров на одну и ту же область фотографии. Кладу их немного под разными углами и с небольшим сдвигом друг от друга. В этом случае переход не так заметен, как если бы я наложил один фильтр со значением Expusure +60.

Обычно я притемняю небо градиентом и осветляю передний план. После этого, начинаю наносить дополнительные градиенты. В нашем случае я в первую очередь немного осветлил передний план.

Градиентный фильтр позволяет изменять не только значение Exposure, но и ряд других. Вначале я осветлил передний план, а дальше стал работать с другими движками. Поднял немного контраст и clarity, поднял shadows (высветлил темные участки), опустил highlights (притемнил слишком яркие участки). После этого посмотрел на гистограмму и саму фотографию и понял, что передний план получился слишком светлым. В итоге опустил Exposure градиента до -60.

Как правило, после корректировки освещенности, я накладываю на передний план фотографии градиент, поднимающий clarity и contrast. Особенно это касается кадров, в которых на переднем плане вода. В нашем случае, я наложил повышенный clarity и contrast в основной фильтр переднего плана:

Человеческий глаз видит небо темнее, чем фотоаппарат, а передний план светлее. Поэтому, чтобы сбалансировать картинку, я вторым этапом притемняю небо.

Я наложил градиент по той же оси, что и фильтр переднего плана, но с другой стороны. Как правило, в "небесном" фильтре, я понижаю exposure, contrast и clarity и повышаю highlights. Пониженные contrast и clarity дают мне мягкость в облаках, а повышенный highlights делает небо контрастнее и оно не выглядит слишком темным.

В нашем случае у нас в небе торчат ёлки, так что я опустил exposure, но поднял highligts (снег на ёлках), поднял Shadows (ёлки) и поднял clarity и contrast опять же из-за ёлок.

Вы можете играть движками до тех пор, пока картинка вам не начнет нравится. Главное помнить, за какую область гистограммы отвечает каждый ползунок. Если забыли, то еще раз прочитайте первую часть :

После того, как я разобрался с передним планом и небом, я накладываю градиенты на остальные части кадра. В нашем случае я наложил небольшие градиенты по бокам (+20), чтобы чуть высветлить крайние ёлки.

Тут отчетливо виден только один градиент. Присмотритесь, в правой части уже лежит такой же с наклоном в другую сторону.

Еще я люблю притемнить углы фотографии, чтобы сделать небольшой искусственный виньет. Накладываю их тоже под разными углами, хотя в нашем случае это не понадобилось.

2. Корректирующая кисть.

Так как низ фотографии мы осветлили, а небо притемнили, то у нас ёлки получились внизу светлее, а вверху темнее. Можно пройти по верхушкам корректирующей кистью и осветлить темные участие ёлок, чтобы выравнять их освещенность.

Перед использованием корректирующей кисти я нажимаю "О" (не ноль, а букву О) и Lightroom отображает маску кисти неприятным красным цветом. После того, как нужная область выделена, я опять нажимаю "О" и начинаю крутить ползунки, чтобы добиться максимального эффекта.

Если вы случайно выделили лишнюю область, то с нажатой клавишей ALT можно стереть часть маски.

В лайтруме предусмотрены предустановки для двух кистей А и B (см. красную точку на картинке). Между ними можно быстро переключаться клавишей "/". Их можно настроить под себя. У меня кисть "А" мягкая, а кисть "В" пожестче.

Кисть А: Feather - 60, Flow - 60
Кисть В: Feather - 40, Flow - 80

Параметр Father отвечает за мягкость границы. Если сравнивать его с обычным градиентом, то чем больше параметр Feather, тем больше плечо градиента.

Flow регулирует силу воздействия одним нажатием. То есть параметр 60 показывает, что кисть будет применена на 60% от максимального воздействия, после одного нажатия. Вы можете повозить ей по одному и тому же месту несколько раз, чтобы добиться эффекта в 100%.

Размер кисти (Size) можно быстро менять клавишами "[" и "]". Параметр Feather сочетанием клавиш "Shift+[" и "Shift+]"

ВАЖНО! Еще очень полезная галочка "Auto Mask". Это интеллектуальное выделение областей. Обычно я пользуюсь жесткой кистью с включенной галочкой Auto Mask. Вначале поводите по центру области, которую хотите выделить, чтобы Lightroom "понял", что вы хотите выделить, после этого можете начать выделять границы. Lightroom сам будет определять где границы области, которую вы хотите выделить, и будет выделять только ее. Типа волшебной палочки в Фотошопе.

Опять же, если он где-то ошибется и выделит лишнее, что всегда можно стереть этот участок с помощью нажатой клавиши ALT.

3. Круговой градиент.

Этот градиент я применяю реже всего. Он нужен, чтобы более точно выделить круглый или овальный объект. Хорошо подходит для наложения дополнительных параметров на лица (осветлить, понизить highlights и т.д.).

Для наглядности я отметил круговой градиент красными точками на фотографии.

Если галочка Invert Mask включена, то изменения будут применяться к внутренней области градиента. Если снята, то к внешней:

Наша фотография, после наложения градиентов (во время обработки я поленился накладывать корректирующую кисть, так что здесь использованы только 4 градиента "M"):

Шаг 4. Кривая

Это сложный для понимания, но очень полезный инструмент.

До того, как мы начнем вносить изменения, кривая выглядит, как прямая с началом в центре координат и идущая под углом 45 градусов к верхнему правому углу.

По горизонтальной оси Х и по вертикальной оси Y отложены 255 оттенков серого (см. предыдущий пост). Как мы помним из первой части, каждому пикселю на фотографии соответствует определенное значение освещенности от 0 до 255. Lightroom знает, какому пикселю какое значение соответствует.

Далее Lightroom распределяет все пиксели по оси Х и "запоминает" соответствующие значения на оси Y. Соответственно у нас на заднем плане появляется график гистограммы. Чем больше пикселей с определенным значением освещенности, тем выше будет пик гистограммы в этом месте.

Ось Х - это ось значений освещенности каждого пикселя ДО внесения изменений, а ось Y - значений ПОСЛЕ воздействия на кривую.

Если мы потянем кривую вниз, то для Лайтрума это будет означать, что пикселям, отложенным по оси Х, теперь будут соответствовать новые значения освещенности по оси Y.

Рассмотрим пример. В первоначальном виде пикселю по оси Х с освещенностью 192, соответствовало значение освещенности 192 по оси Y.

Если мы потянем всю кривую вниз, то пикселю со значением 192 по оси Х станет соответствовать значение 128. То есть лайтрум сделает его темнее. И так со всеми пикселями. В итоге вся картинка станет темнее.

Если мы потянем всю кривую вверх, то пикселю со значением 192 по оси X станет соответствовать значение 239. То есть лайтрум сделает его светлее, как и всю картинку.

Для того, чтобы сделать фотографию контрастнее, используют S-образную кривую. Светлую половину кадра делают светлее, а тёмную темнее. В итоге разница между светлым и тёмным становится больше и фотография становится контрастнее.

В Lightroom кривая разбита на 4 отрезка. Каждый из них регулируется соответствующим ползунком (см. "1" на следующей картинке). За самые темные участки кадра (тени) отвечает ползунок Shadows, за светлые тени ползунок Darks, за светлые тона Lights и за светА Highlights. Здесь может возникнуть путаница с названиями. Они никак не пересекаются с названиями ползунков в основной вкладке Лайтрума.

Ширину этих участков можно менять (см. "2" на следующей картинке), как и центральную точку. Если вы поведете центральную точку вправо, то участок кривой, отвечающей за тени увеличится и кадр станет темнее. Если поведете центральный ползунок влево, то светлее.

Изначально кривая линейна - то есть представляет собой прямую линию. Можно выбрать из предустановок внизу Medium Contrast или Strong Contrast (см. "3" на следующей картинке). Тогда она станет сразу выглядеть, как S-образная кривая. Возможно, вам этого будет уже достаточно. Я всегда пользуюсь линейной кривой и корректирую ее вручную.

Кроме этого можно пойти дальше и корректировать кривую по точкам (см. "4" на следующей картинке). Включается нажатием квадратика в правом нижнем углу. Вы сами расставляете сколько угодно точек на кривой и она принимает нужную форму. Это может быть полезно для более точной настройки. Вы можете осветлить или затемнить какой-то конкретный диапазон светов (см. "5" на следующей картинке)

Вернемся к нашему конкретному примеру и рассмотрим по этапам процесс работы с кривой.

1. Где-то в половине случаев я первым делом раздвигаю ползунки диапазонов. Левый до конца влево и правый до конца вправо. Таким образом я сужаю зону светов и теней и могу воздействовать на нее сильнее, не разрушая общий кадр. Особенно это полезно на фотографиях, где много светлого однотонного неба или есть очень темные области. В нашем случае этого можно было и не делать.

2. Начинаю воздействовать на Highlights. Если мы сузили зону Highlights, то его можно тянуть влево хоть до -100. Если не сузили, то надо быть аккуратнее.

Есть две основные схемы воздействия на кривую, чтобы картинка стала контрастнее и приятнее: "Highligts влево/Lights вправо" и наоборот "Highlights вправо/Lights влево". В 95% случаев я использую первую схему, то есть притемняю самые светлые участки кадра и поднимаю освещенность светлых тонов.

При работе с кривой не забываем следить за гистограммой и за появлением отсечек в светАх и тенях (нажатая клавиша "J").

3. Lights. Все зависит от выбранной схемы, тяну ползунок вправо (почти всегда) или влево (редко). Внимательно слежу за отсечками (красные пятна на фотографии).

4. Shadows. Тут тоже возможны две схемы "Darks влево/Shadows вправо" и наоборот. Я обычно оставляю диапазон Darks на последок и вначале осветляю самые темные участки фотографии. При этом она становится белёсой и не контрастной.

5. Ну и завершающим этапом я аккуратно тяну ползунок Darks влево и слежу за волшебством, которое происходит с фотографией. Она преображается на глазах. Главное, не увлечься и не переконтрастить картинку.

После того, как я удовлетворен результатом, я "выключаю кривую" переключателем в верхнем левом углу вкладки с кривой и смотрю на результат было/стало. Переключаю его несколько раз. Если картинка визуально стала лучше, то перехожу к следующему Шагу, если нет, то либо еще раз подкручиваю движки, либо оставляю кривую выключенной и не применяю ее к кадру.

Кадр до обработки кривой:

Кадр после обработки кривой:

Каждое отдельное изменение с кадром может казаться незначительным, но именно из суммы этих незначительных изменений и получается красивый кадр.

Честно говоря, я думал, что умещу оставшиеся после первой части шаги в один пост, но он уже получается слишком большой, так что рассказ про баланс белого, работу с цветами, шумами и резкостью я вынужден перенести в следующий пост. Stay Tuned!

В следующем посте мы все таки добьемся того, чтобы наша фотография стала выглядеть так:

Если вы хотите получить доступ к продолжению, после того, как я его напишу, то вам надо сделать следующие шаги:

Шедевров вам!

P.P.S. Если кто не понял, то начало этого поста

Усердный в службе не должен бояться своего незнанья;
ибо каждое новое дело он прочтёт.

Козьма Прутков

Привет друзья. От новостей Adobe, снова вернемся к теме обработки в Lightroom. Сегодня, я расскажу об инструментах локальной коррекции (корректирующая кисть) и (градиентный фильтр).

Инструменты локальной коррекции, не относятся собственно к конвертации RAW, это инструменты графического редактора. И их наличие в Lightroom, позволяет решать в нем более сложные задачи по обработке снимков, без необходимости обращаться к Photoshop. Сохраняя при этом принципы неразрушающего редактирования.

В третьей версии Lightroom эти инструменты несколько упростились. Исчез никому не нужный режим кнопок, а так же добавилось несколько пользовательских предустановок. В Lightroom 2, был пресет Soften Skin о котором я , теперь нам добавили еще четыре. Но обо всем по порядку.

Прямиком из классической фотографии, где он издревле и по сей день с успехом применяется, в Lightroom перекочевал градиентный фильтр. Включается он соответствующей кнопкой под Гистограммой или же клавишей M.

При этом, открывается панель Градиентного фильтра, на которой расположены 6 движков: Exposure, Brightness, Contrast, Saturation, Clarity, Sharpness и поле Color. Эти параметры доступны для настройки в Градиентном фильтре.

Думаю, основные настройки этой панели не требуют объяснения. Остановлюсь лишь на параметрах Sharpness (Резкость) и Color (Цвет).

Движок Sharpness в Градиентном фильтре (так же как в кисточке Adjustment Brush) работает в соответствии с общими настройками резкости в панели Detail для текущего снимка. Т.е. здесь мы регулируем только Силу, а Радиус, Детали, и Маскирование, используются те же, что и для всей фотографии. При этом если движок Sharpness двигать влево, то при значении -50 он полностью уберет резкость добавленную в Lightroom в панели Detail. А если значение Sharpness снижать еще дальше, то изображение будет размываться.

Параметр Color тонирует фотографию в заданный цвет. При этом используемый цвет смешивается с первоначальными цветами, смещая их оттенок к выбранному цвету. Если же первоначальные цвета не насыщены (близки к черно/белому фото) то область тонируется в выбранный оттенок.

Настройте движки в соответствии со своим замыслом. Например, для того что бы подчеркнуть небо на этом снимке, я уменьшил Brightness на 21 и увеличил Clarity на 33.

Затем, что бы применить фильтр щелкните мышкой по фотографии, в месте где вы хотите начать и протяните до того места где вы хотите закончить действие фильтра. При этом у вас на снимке появятся три линии с маркером в центре.

Эффект градиентного фильтра плавно спадает, от первой линии до третей. Границы фильтра легко изменить простым перетаскиванием. Подцепив курсором за среднюю линю, фильтр можно повернуть, вокруг маркера. За сам маркер можно перетащить весь эффект. Если потянуть границу с нажатым Alt то можно сжать/растянуть градиент относительно центра. Если зажать кнопку Shift при рисовании градиента, то он выравнивается по горизонтали или вертикали. В общем, попробуйте, это действительно просто.

При использовании любого из инструментов расположенных под Гистограммой, панель снимка меняется на панель инструмента (скрывается/показывается клавишей T). Теперь на ней отображается режим видимости маркеров. По умолчанию там стоит режим Auto.

Но маркеры легко спрятать, достаточно нажать клавишу H. Иногда эта клавиша нажимается случайно, и тогда у пользователя начинается ПАНИКА!

Где все мои маски (градиенты, заплатки лечащей кисти) я так долго их рисовал!? Все пропало, проклятый АДОБ, АААА!!! Панику следует подавить, перевести взгляд в левый нижний угол, и если там белым по серому написано Show Edit Pins: Never , то нажать клавишу H или выбрать любой другой режим вместо Never 🙂

После того как мы настроили расположение градиента, можно снова подстроить эффект регулируя движки. При этом в панели инструмента будет подсвечено слово Edit показывая нам, что мы редактируем существующий фильтр.

Инструмент можно закрыть, например щелкнув по кнопке Close или же просто нажав Esc , а затем в любой момент вернутся и отредактировать его. Но для этого сначала нужно будет щелкнуть по его маркеру на снимке. Иначе вы будете настраивать новый фильтр, а не редактировать старый, о чем вам скажет подсвеченная надпись New . С этим тоже бывают путаницы. Двигаешь эти ползунки, и думаешь, чего это фотография никак не меняется! Пока наконец не сообразишь, что ты настраиваешь новый эффект а не редактируешь уже примененный.

Как вы уже поняли, градиентов, как и эффектов Adjustment Brush можно создавать множество. Переключатся с одного на другой, нужно щелкая по их маркерам, на снимке. Удалить выбранный можно клавишей Delete . Удалить все можно кнопкой Reset .

Подчеркиваем небо

Традиционно градиентный фильтр применяют для создания выразительного неба. При этом, можно задействовать движки Экспозиция, Яркость, Насыщенность, Clarity и даже Контраст. Обычно используют комбинацию Экспозиция в минус, Clarity в плюс (подчеркивает облака).

Но если у нас гистограмма, не обрезается правым краем, а только прижата к нему, то имеет смысл уменьшать Яркость. Что будет соответствовать такой кривой:

Которая, будет растягивать верхний сжатый диапазон светов. Если же гистограмма выходит за правый край, то можно сначала сдвинуть ее влево понизив экспозицию, а затем дополнительно понизить яркость.

Вот наглядный пример, в обоих случаях я старался сделать облака как можно более выразительными.

В варианте слева была уменьшена экспозиция . В результате облака проявились, но сам снимок получился темным.

В варианте справа, напротив, экспозиция увеличена , а яркость снижена со стандартных +50 до -6. Результат выглядит наилучшим образом, как по яркости, так и по цвету.

Так же для подчеркивания облаков, эффектно выглядит увеличение Clarity, главное не переусердствовать. Обработка должна быть незаметной!

Дополнительные возможности локальных инструментов

Используя несколько движков одновременно, как на примере выше, мы создаем комбинированный эффект. При этом, бывает удобно ослаблять или усиливать действие фильтра в комплексе. Для этого, щелкните маленький треугольник над движками, они свернуться, и на их месте будет движок общего эффекта, которым удобно регулировать силу фильтра в целом.

Еще одной интересной возможностью локальных инструментов является использование пресетов. Поскольку Градиентный фильтр часто используется для подчеркивания неба, то я создал пресет «Небо» настроив фильтр следующим образом:

Что бы сохранить настройки фильтра как свой пресет, щелкните на названии эффекта и в меню выберите пункт Save Current Setting as New Preset… После чего он становится доступным в выпадающем меню предустановок.

Почти всегда, при использовании пресета «Небо» фильтр требует дополнительной настройки, но им удобно пользоваться как некоторой начальной точкой.

Корректирующая кисть, включается соответствующей кнопкой под гистограммой, или же клавишей К (наверное от слова Кисточка) 🙂 Инструмент аналогичен Градиентному Фильтру . Здесь так же можно создавать несколько корректирующих областей, задействуя параметры: Exposure, Brightness, Contrast, Saturation, Clarity, Sharpness и поле Color.

Каждая маска так же имеет свой маркер на фотографии, щелкнув по которому, можно изменить ее параметры.

Единственно отличие между Градиентом и Кисточкой, состоит в создании области воздействия. Инструмент позволяет задавать маску произвольной формы рисуя ее кисточкой.

В секции Brash , можно настроить две кисти A и B и ластик Erase . Между кисточками А и В можно быстро переключаться с помощью клавиши «/» на цифровой части клавиатуры. Ластик активируется если нажать и удерживать клавишу Alt.

Размеры кисточки удобно регулировать колесом мыши, так же работают клавиши «[» и «]» или же можно использовать движок Size . Мягкость кисти регулируется движком Feather (Размытие), или же Shift+колесо мыши, или Shift+[ или ].

Параметр Flow можно описать как «Нажим», он регулирует непрозрачность мазка кисточки. Мазки накладываются друг на друга, так что можно постепенно усиливать плотность маски проводя кисточкой несколько раз по одному и тому же месту.

В отличие от Flow параметр Density жестко задает непрозрачность маски. Поставили, допустим, Density 30 и все что нарисуем такой кисточкой будет прозрачно на 70 процентов, сколько бы мы раз не проводили кисточкой по одному и тому же месту. Flow удобно задавать цифрами с клавиатуры. Работает в точности как в Photoshop. 0 = 100, 1 = 10, 7 = 70, и так далее. Если быстро нажать две цифры подряд, то задаем двузначное число, например, 7 и 5, получаем 75.

Параметрами Flow и Density мы определяем свойства кисти, которой мы будем рисовать. Нельзя нарисовать маску с Density 100 а затем уменьшить ее непрозрачность. Можно только стереть ее, например полупрозрачным ластиком, или ослабить эффект кисточки с помощью движков в секции Effect.

Отдельных слов заслуживает параметр . При его включении, кисть будет автоматически определять близкие по цвету и тону области и закрашивать только их.

Работает это так. В центре кисточки есть перекрестие «прицела». На основе пикселов попадающих под «прицел» Lightroom определяет область которую закрашивает кисть. Закрашиваются области близкие по цвету и яркости с теми на которые нацелен центр кисточки. Это позволяет выделять однородные поверхности сложной формы. Конечно, Auto Mask работает не идеально, поэтому для этого режима лучше включить отображение маски. Для этого поставьте галочку на нижней панели S how Selected Mask Overlay или просто нажмите клавишу O (видимо от слова Overlay «наложение»). Цвет маски можно переключить, нажимая Shift O, при этом он циклически меняется на красный, зеленый, белый, черный.

После того как сложные границы очерчены, как правило, лучше выключить режим Auto Mask и подправить маску, зарисовывая то что не прокрасилось, и стирая ластиком не нужное.

Новые пресеты для Adjustment Brush

В Lightroom 3 появилось четыре новых пресета для кисти Adjustment Brush . Их можно увидеть щелкнув по раскрывающемуся списку Effect:

С Burn (Darken) – затемнение и Dodge (Lighten) — осветление, все понятно.

Iris Enhance призван увеличить яркость и выразительность глаз, Teeth Whiten отбелить зубы. Об этих пресетах писали в блоге Lightroom Journal еще в 2009 году, а теперь включили их в дистрибутив Lightroom.

Интересные пресеты, в Adobe как бы намекают, что в Lightroom можно не только в общих чертах обрабатывать снимки, но и работать с ними более детально. Отбеливание зубов и подчеркивание глаз, это классическая работа ретушера, которая традиционно выполняется в Photoshop. Photoshop это конечно здорово. Когда речь идет о единичных снимках, это наилучшее решение. Но если нужно обрабатывать десятки фотографий? Тут Lightroom уже может потягаться в скорости и удобстве. Имея в своем арсенале Лечащую кисть, Штамп, Корректирующую кисть, и Градиентный фильтр, для многих задач Photoshop уже не обязателен.

Итак рассмотрим . Параметры Exposure 0.69, Saturation 70, Clarity 66. На мой взгляд слишком агрессивны. Я отредактировал этот пресет как Exposure 0.40, Saturation 40, Clarity 0, и остался им доволен.

по умолчанию настроен так: Exposure 0.41 Saturation -63. По моему это тоже слишком. Exposure 0.35 Saturation -15 мне нравятся больше, с такими параметрами я и сохранил пресет Teeth Whiten.

Теперь, вы знаете про инструменты локальной коррекции в Lightroom столько же сколько и я! По крайней мере если внимательно читали 🙂

Шпаргалка по горячим клавишам:

Градиентный фильтр – M
Корректирующая кисть – К
Скрыть/показать маркеры – H
Скрыть/показать маску – O
Изменить цвет маски – Shift+O
Переключение между кисточками А и B – «/» на цифровой клавиатуре
Переключение на ластик – удерживать Alt
Размер кисти – Колесо мыши или
Мягкость кисти – Shift + колесо мыши или Shift+
Flow (непрозрачность кисти) – цифры на клавиатуре

Использование градиентных фильтров в Lightroom

Градиентные фильтры являются весьма простым и удобным и вместе
с тем очень мощным и многофункциональным инструментом для работы с RAW-образами цифровых снимков. В этой публикации мы познакомим читателей с двумя разновидностями градиентных фильтров, которые доступны пользователям пакета Adobe Photoshop Lightroom 5.х, а также продемонстрируем их возможности на конкретных примерах.

Введение

Для начала необходимо пояснить, что такое градиентные фильтры и для чего они нужны. Еще задолго до появления цифровых фотокамер фотографы использовали оптические градиентные фильтры. Это приспособление представляет собой стеклянную пластину с двумя областями. Одна из них прозрачна, а следовательно, беспрепятственно пропускает проходящий свет. Другая часть затемнена — то есть задерживает часть проходящего через нее светового потока (рис. 1). Переход от одной области к другой сделан плавным — именно поэтому такой фильтр и называется градиентным.

При помощи подобного фильтра, установленного перед объективом, можно затемнить наиболее светлую часть снимка и за счет этого уменьшить динамический диапазон фотографируемой сцены (рис. 2). Конструкция крепления градиентных фильтров позволяет перемещать стеклянную пластину в вертикальном направлении (а в некоторых случаях и поворачивать ее), что дает возможность менять положение градиентного перехода в кадре (рис. 3).

Наиболее часто градиентные фильтры применяются в процессе фото- и видеосъемки пейзажей, чтобы обеспечить одинаково тщательную проработку деталей как в самой светлой части кадра (на небе), так в наиболее темной (деревья, земля, скалы и т.д.). Это позволяет получить качественное изображение даже в тех случаях, когда реальный динамический диапазон фотографируемой сцены превосходит диапазон чувствительности фотопленки (в случае аналоговой техники) или сенсора цифрового фотоаппарата.

С переходом на цифровые технологии получения и обработки изображений у фотографов появилась возможность во многих случаях отказаться от использования довольно громоздких оптических градиентных фильтров. Располагая RAW-образом цифрового снимка, воздействие этого оптического устройства нетрудно
сымитировать уже в процессе обработки фотографии.

Что касается Adobe Photoshop Lightroom, о работе с которым пойдет речь далее, то градиентный фильтр впервые был реализован во второй версии данного пакета, выпущенной в июле 2008 года. По мере выхода последующих версий возможности данного инструмента постепенно расширялись. И наконец, в пятой версии Lightroom появился совершенно новый инструмент — радиальный градиентный фильтр.

Градиентные фильтры доступны в модуле обработки изображений (Develop). Переключиться на него можно щелчком мыши по соответствующей надписи всплывающей панели в верхней части окна либо нажатием клавиши D. Для выбора нужного изображения воспользуйтесь лентой снимков, которая находится внизу.

Линейный градиентный фильтр

Чтобы избежать возможной путаницы, в дальнейшем мы будем называть обычный градиентный фильтр линейным. Это позволит читателю ясно представлять, о каком именно инструменте идет речь.

Для выбора инструмента линейного градиентного фильтра щелкните по соответствующей пиктограмме на панели инструментов (рис. 4) либо нажмите клавишу с латинской буквой M. В результате курсор примет вид перекрестия, а в правой части окна под панелью инструментов будет отображена панель настроек фильтра (рис. 5).

Чтобы создать новый фильтр, поместите курсор на какой-либо участок редактируемого изображения, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите манипулятор на некоторое расстояние. Если необходимо воздействовать на верхнюю часть кадра, двигайте мышь сверху вниз; для обработки левой части снимка перемещайте манипулятор слева направо и т.д. В процессе движения мыши на экране отображаются три параллельные линии, обозначающие границы и середину градиентного перехода (рис. 6). Перемещая мышь, можно менять его ширину, а также угол наклона. Для завершения процесса отпустите левую кнопку мыши.

Итак, новый фильтр создан. Теперь вы можете менять различные параметры выделенной части снимка, перемещая соответствующие ползунки либо меняя числовые значения в панели настроек фильтра. В частности, предусмотрена возможность управления грубой и точной настройкой цветовой температуры; коррекцией экспозиции, светов и теней; изменения контраста, четкости и цветовой насыщенности. В нижней секции панели имеются ползунки для настройки резкости, уровня подавления муара, цифрового шума и артефактов интерференции.

По умолчанию градиентный фильтр является нейтрально-серым. Однако при необходимости его можно превратить в некий аналог оптического светофильтра. Для выбора нужного цвета щелкните по окошку напротив надписи Color, а затем выберите при помощи пипетки желаемый цвет (рис. 7).

Совокупность текущих настроек фильтра можно сохранить в виде пользовательского пресета. Для этого щелкните по названию, расположенному в верхней части панели настроек фильтра справа от надписи Effect:. Откроется всплывающий список пресетов (рис. 8). Щелкните по пункту Save Current Settings as New Preset… (Сохранить текущие настройки как новый пресет). На экране появится диалоговое окно New Preset (рис. 9). Введите в нем название вновь созданного пресета и щелкните по кнопке Create (Создать). Чтобы применить сохраненные настройки к фильтру, созданному в другом изображении, достаточно открыть список пресетов и щелкнуть по нужному названию (рис. 10). Это позволяет сэкономить время при использовании однотипных настроек в процессе обработки большого количества изображений.

из списка

Щелчком мыши по пиктограмме переключателя в нижнем левом углу панели настроек (рис. 11) можно быстро включить или отключить действие созданных фильтров, что позволяет оценить разницу между исходным и обработанным изображением.

Нажатие на кнопку Reset в нижней части панели (рис. 12) позволяет удалить все фильтры данного типа, созданные в редактируемом изображении.

Редактирование ранее созданных фильтров осуществляется при помощи того же инструмента. При его включении поверх изображения будут отображены маркеры всех ранее созданных фильтров данного типа. Если навести курсор на один из таких маркеров, его вид изменится с перекрестия на изображение ладони. Режим редактирования фильтра включается нажатием на его маркер. При этом в окне редактирования будут отображены линии, обозначающие границу градиентного перехода, а в панели настроек выведены параметры данного фильтра. Для удаления выбранного фильтра нажмите клавишу Del.

Практические примеры

Рассмотрим несколько примеров использования линейного градиентного фильтра для обработки RAW-образов фотоснимков. Как и его оптический аналог, этот инструмент отлично подходит для выравнивания тонального баланса кадров, на которых запечатлены сцены со значительным перепадом яркости — к примеру пейзажи. Выбор оптимальной экспозиции при съемке подобных сюжетов представляет собой непростую задачу. С одной стороны, необходимо сохранить максимум деталей в светах, чтобы передать естественный цвет неба и проработать фактуру облаков. Но, с другой стороны, не менее важно сохранить детали в тенях — деревья, траву и т.д.

На рис. 13а представлен снимок, сделанный в погожий осенний день. Поскольку небо занимает меньшую часть изображения, то при определении величины экспозиции приоритетное значение для автоматики камеры имела более темная часть изображения (деревья, береговая полоса и поверхность водоема). В результате небо на снимке получилось довольно бледным, а легкие облака на нем едва заметны.

Чтобы сделать небо более выразительным, не принося в жертву остальные объекты, скорректируем экспозицию верхней части кадра, применив к ней нейтрально-серый градиентный фильтр (рис. 14). В приведенном примере в настройках фильтра выбрана коррекция экспозиции -1,5 EV. Этот нехитрый прием позволил достичь желаемого результата: получить небо насыщенного цвета с хорошо проработанными облаками, не изменяя контрастность и насыщенность объектов в нижней части снимка (рис. 13б ).

Иногда для получения оптимального результата требуется более сложная коррекция с использованием двух или даже большего количества градиентных фильтров. Один из таких случаев представлен на рис. 15. Исходный снимок (рис. 15а ) имеет два недостатка: невыразительное небо и переэкспонированные области на переднем плане, что привело к существенной потере деталей в светах. Как и в предыдущем примере, к верхней части изображения был применен нейтрально-серый градиентный фильтр с коррекцией экспозиции -0,7 EV (рис. 16).

Для проработки формы и фактуры балясин парапета на переднем плане был задействован второй градиентный фильтр — на этот раз затрагивающий нижнюю часть изображения (рис. 17). В его настройках были изменены два параметра: величина экспозиции (-1 EV) и коррекция светов (Highlights; -75). Результат представлен на рис. 15б .

Рассмотрим еще один пример. На рис. 18а показан исходный вариант снимка. Как и на предыдущих пейзажах, небо выглядит чересчур выбеленным. Кроме того, из-за особенностей освещения (солнце в момент съемки располагалось уже довольно низко над горизонтом) покрытие дороги на переднем плане выглядит более «холодным», нежели остальной пейзаж.

Для лучшей проработки неба величина экспозиции верхней части снимка была скорректирована при помощи нейтрально-серого градиентного фильтра (рис. 19). Чтобы придать изображению более «солнечный» вид, был задействован еще один фильтр для коррекции цветовой температуры нижней части изображения (рис. 20). Обратите внимание, что в данном случае градиентный переход был сделан довольно узким. Описанные манипуляции позволили в буквальном смысле преобразить довольно унылый снимок (результат — на рис. 18б ).

Радиальный градиентный фильтр

Как уже было упомянуто во вступительной части статьи, в распоряжении пользователей пятой версии пакета Lightroom появился новый инструмент — радиальный градиентный фильтр. Он позволяет осуществлять обработку локальной области изображения, ограниченной маской круглой или эллиптической формы с четким или размытым краем. Активируется данный инструмент щелчком мыши по соответствующей пиктограмме на панели инструментов (рис. 21) либо нажатием сочетания клавиш Shift-M.

(обведена красным)

На первый взгляд панель управления настройками радиального градиентного фильтра выглядит почти так же, как и в случае работы с линейным градиентным фильтром (рис. 22). Однако при ближайшем рассмотрении нетрудно обнаружить важные различия, касающиеся способа управления границами выделенной области. В случае линейного градиентного фильтра изменение ширины градиентного перехода осуществляется путем перемещения линий, обозначающих его границы. При работе с радиальным градиентным фильтром для изменения ширины градиентного перехода используется ползунок Feather, расположенный в нижней части панели настроек фильтра (рис. 23). Диапазон значений этого параметра — от 0 до 100.

По умолчанию настройки радиального градиентного фильтра воздействуют на периферийную область снимка, которая находится за пределами окружности (или овала). Однако в некоторых случаях возникает необходимость воздействовать на область, заключенную внутри. Для этого достаточно активировать опцию Invert Mask , флаг выбора которой также находится в нижней части панели настроек фильтра (рис. 24).

Секция с ползунками регулировки различных параметров обработки изображения идентична представленной на панели управления линейного градиентного фильтра.

Так же как и при работе с линейным градиентным фильтром, предусмотрены возможности сохранения и выбора пресетов, а также редактирования, отключения и удаления ранее созданных фильтров.

Практические примеры

Как и описанный выше линейный градиентный фильтр, радиальный градиентный фильтр можно задействовать для выравнивания тонального баланса снимков с передержанными или недодержанными областями. На рис. 25а представлен исходный вариант городского пейзажа, снятого на закате в контровом свете. Поскольку автоматика камеры осуществляла расчет величины экспозиции с приоритетом центральной части кадра, периферийные области кадра получились недодержанными (или, говоря обычным языком, чересчур темными). Чтобы исправить этот недостаток, был использован радиальный градиентный фильтр (рис. 26). Для выравнивания тонального баланса в данном случае потребовалось скорректировать величину экспозиции периферийной области на +2 EV. Чтобы граница выделенной области была не очень заметной, пришлось сделать градиентный переход достаточно широким (величина параметра Feather равна 71). Результат представлен на рис. 25б .

градиентного фильтра

Кроме того, при помощи радиального градиентного фильтра можно акцентировать внимание на каком-либо объекте (или его части). Продемонстрируем этот прием на примере снимка, показанного на рис. 27. Чтобы сделать исходное изображение (рис. 27а ) более выразительным, к нему был применен радиальный градиентный фильтр (рис. 28), имитирующий эффект виньетирования. Для этого величина экспозиции периферийной области изображения была скорректирована на -1,54 EV. Результат представлен на рис. 27б .

Рассмотрим еще один пример. Чтобы сконцентрировать внимание зрителя на расположенной в центре снимка охапке листьев, к исходному изображению (рис. 29а ) был применен радиальный градиентный фильтр. Для достижения желаемого результата в данном случае потребовалась коррекция сразу трех параметров (рис. 30). В частности, была уменьшена величина экспозиции (-0,67 EV), четкость (-56), насыщенность (-30) и резкость (-80) периферийной области кадра. Результат воздействия описанного фильтра на исходное изображение показан на рис. 29б .

Заключение

Итак, мы рассмотрели возможности градиентных фильтров пакета Adobe Photoshop Lightroom 5.х, а также практические примеры их использования для коррекции и художественной обработки снимков. Безусловно, эти инструменты значительно расширяют возможности фотографа на стадии редактирования снимков. В частности, пользователь может имитировать воздействие оптических градиентных фильтров (как нейтрально-серых, так и цветных), настраивая плотность и ширину градиентного перехода с высокой точностью.

Разумеется, необходимо помнить о том, что «свобода маневра» при работе с градиентными фильтрами в Lightroom ограничена разрядностью RAW-образа редактируемого снимка. В случае изображений, сохраненных с разрядностью 12 бит на пиксел, имеется возможность корректировать величину экспозиции в пределах
±2 EV без потери деталей. Соответственно, оперируя 14-битным RAW-образом, вы можете рассчитывать на полноценную коррекцию в диапазоне ±3 EV.

В заключение еще раз отметим, что градиентные фильтры позволяют не только решать чисто технические задачи (вроде выравнивания тонального баланса или сужения динамического диапазона снимков), но и открывают широкие возможности для получения различных художественных эффектов, которые способны сделать ваши фотографии яркими и запоминающимися. Дерзайте! 

Пора исправляться, ведь так? В фотошопе я уже начал делать уроки по тяжелее, в лайтруме мы все еще с Вами на основах “застряли”. И в этом уроке я расскажу Вам как сохранить фотографию в лайтруме . Ведь это, считайте, один из главных и завершающих этапов обработки фотографии.

Вот, смотрите, допустим Вы обработали фотографию в лайтруме, и что дальше делать? Правильно, сохранить. Но, если в фотошопе все с этим просто, нажимаем “Сохранить” и радуемся, то с лайтрумом не так все просто.

А теперь экспортируем.

Шаг 1. Переходим Файл > Экспорт… :

Шаг 2. Перед нами откроется подобное окно. Давайте же разберем каждый из пунктов, что бы Вам стало более понятно.

Шаг 2.1. “Место Экспорта”. В этом разделе Вы выбираете КУДА будете экспортировать фотографию в лайтруме, выбираете папку.

Шаг 2.2. “Переименование файла”. Ну, тут все и так понятно, задаем имя исходного изображения.

Шаг 2.3 . “Формат файла”. Тоже понятно, выбираем формат файла и качество исходного изображения. О форматах изображений мы с Вами уже .

Шаг 2.4. “Размер изображения”. Можете задать размер изображения, по умолчанию сохранится с исходным значением.

Шаг 2.5. “Резкость вывода”. По умолчанию стоит для экрана, но изменять стоит в том случаи, если Вы хотите печатать Ваши фотографии.

Шаг 2.6. “Метаданные”. Давайте сначала разберемся что такое метаданные.

Метаданные — это данные о данных, информация об информации, описание контента.

То есть, данные о фотографии, выдержке, диафрагме и тд. и тп.

И в этом разделе мы выбираем какие метаданные сохранить в фотографии, по умолчанию сохраняет все.

Шаг 2.7. “Водяной знак”. Часто юные фотографы любят лепить свои водяные знаки на фотографии, думая что их фотографии что-то стоят и они кому-то нужны. Видели когда-то клубные фотографии геометрии или каких-то клубов? Вот на фотографии есть логотип клуба. Это и есть “водяной знак” и мы так же в лайтруме можем при экспорте такое “лепить”. В разберем детальней эту тему.

Шаг 2.8. “Постобработка”. Хотите доработать фотографию в фотошопе? Тогда выбираем фотошоп. Ну, или другое какое-то приложение. Разберем этот пункт делательней в следующем уроке.

Шаг 3. Нажимаем “Экспорт”. И все, готово. Фотография появится в папке, которую Вы указали в шаге 2.1.